Étretat

Había visto la silueta de los acantilados de Étretat tantas veces en cuadros y fotos de viaje que casi esperaba que la realidad me pareciera más pequeña, como pasa a veces con los lugares famosos. No fue así. Lia y yo subimos por el sendero de hierba del acantilado occidental una tarde ventosa y nos quedamos allí un buen rato, simplemente mirando cómo la Falaise d’Aval perforaba un agujero limpio en la creta, con el mar moviéndose a través del hueco.

Dos acantilados, un arco y una aguja

La costa de Étretat está flanqueada por dos promontorios de creta. Al oeste, la Falaise d’Aval se curva hacia el mar y ha sido erosionada hasta formar un vasto arco natural, con una esbelta columna de creta independiente llamada la Aiguille —la Aguja— elevándose justo frente a la costa, a su lado. Al este, la Falaise d’Amont sostiene un arco más pequeño y una capilla, Notre-Dame-de-la-Garde, construida para que las familias de los marineros pudieran vigilar el regreso de los barcos. Claude Monet pintó esta costa más de ochenta veces en la década de 1880, persiguiendo la luz y la marea cambiantes sobre las mismas formaciones, y no es difícil entender por qué seguía volviendo: caminamos por el sendero del acantilado en una dirección bajo el sol y volvimos cuarenta minutos después bajo nubes grises que corrían veloces, y toda la escena había cambiado de color.

Un asesinato de mentira y una cueva muy real

Guy de Maupassant, que creció en esta costa, ambientó aquí el clímax de su novela Une Vie, y más tarde Maurice Leblanc usó una cueva oculta bajo la Falaise d’Aval como guarida secreta de su personaje del ladrón caballero Arsène Lupin, con un tesoro ficticio supuestamente escondido dentro del propio acantilado, un detalle que los lugareños aún mencionan con más cariño que escepticismo. Bajamos hasta la playa de guijarros durante la marea baja y apenas se distinguía la boca de la cueva bajo el arco, con el agua lamiendo su entrada. De vuelta en el pueblo cenamos moules-frites en una terraza frente al mar, con los acantilados blancos brillando de un tono rosado tenue mientras el sol se ponía, que resulta ser exactamente el efecto que dio nombre a todo este tramo de la costa normanda, la Côte d’Albâtre, la Costa de Alabastro.

Cuándo ir: La luz de última hora de la tarde es cuando los acantilados de creta brillan en su mejor momento, así que conviene programar el paseo por el acantilado unas horas antes de la puesta de sol. La primavera y el otoño mantienen la afluencia manejable en una costa que se llena mucho de excursionistas parisinos en verano.