Fécamp

Fécamp no se esfuerza demasiado por ser bonita, y lo digo como un cumplido. Es un puerto pesquero de verdad, en su día una de las mayores bases de pesca de bacalao de Francia, con barcos que llegaban hasta Terranova, y el puerto todavía huele a puerto de trabajo. Entonces doblas una esquina cerca del centro de la ciudad y aparece el Palais Bénédictine, un edificio absurdo, precioso, con torretas, de estilo neorrenacentista, que parece haberse escapado del Valle del Loira y haberse perdido en la costa de Normandía.

Un palacio construido para una receta secreta

El Palais Bénédictine fue construido en la década de 1880 por Alexandre Le Grand, un comerciante de vinos local que había redescubierto una vieja receta de licor de hierbas supuestamente elaborada por los monjes benedictinos de la abadía de Fécamp en el siglo XVI y perdida tras la Revolución Francesa. En lugar de construir una fábrica discreta, encargó un extravagante palacio neogótico y neorrenacentista para albergar tanto la destilería como su colección de arte personal, mezclando producción industrial y espectáculo público de una manera que, recorriéndolo, se sentía genuinamente adelantada a su tiempo. La receta en sí —una mezcla de veintisiete plantas y especias, destilada y envejecida— sigue siendo conocida solo por un puñado de personas, y la visita termina, con buen criterio, en una barra de degustación. Nos marchamos con una botella que todavía no hemos terminado de averiguar cómo usar más allá de tomarla sola después de cenar.

Acantilados, una abadía y bacalao que cruzó un océano

Sobre la ciudad, la Falaise d’Amont asciende hasta una pequeña capilla y un monumento a los marineros perdidos en el mar, y la vista desde ahí arriba abarca toda la curva del puerto y los acantilados de creta que se extienden hacia el este, hacia Étretat. La otra gran huella histórica de Fécamp es la Abbatiale de la Trinité, una imponente iglesia abacial románica y gótica que en su día albergó una reliquia que se creía eran gotas de la sangre de Cristo, atrayendo peregrinos durante siglos antes de que el comercio pesquero eclipsara por completo el negocio de las peregrinaciones. Terminamos el día de vuelta en el puerto, viendo a un pequeño arrastrero descargar cajas de pescado en el muelle, una escena que probablemente se veía muy parecida, salvo por los camiones frigoríficos, en la época en que los barcos de Fécamp cruzaban el Atlántico en busca de bacalao.

Cuándo ir: Visita fuera de la temporada alta del verano para disfrutar con más calma tanto del palacio como del puerto. Merece la pena programar un paseo para la luz de última hora de la tarde en la Falaise d’Amont, mirando hacia la ciudad.