Arcachon

Arcachon se asienta en la costa atlántica, una hora al oeste de Burdeos, envuelta en torno a una bahía poco profunda y resguardada que la ha convertido en ciudad ostrícola durante siglos y en ciudad balneario desde el siglo XIX, cuando llegó el ferrocarril y los burgueses adinerados de Burdeos empezaron a construir villas de invierno en la ladera sobre la playa. Lia y yo llegamos esperando una parada costera sencilla y terminamos pasando la mayor parte del tiempo en un lugar completamente distinto — un barrio construido específicamente para personas que supuestamente estaban demasiado enfermas como para disfrutar de la vida.

Un barrio construido para inválidos que terminó siendo precioso

La Ville d’Hiver, la Ciudad de Invierno, se desarrolló a partir de la década de 1860 como estación climática para pacientes de tuberculosis, bajo la teoría de que el microclima resguardado por los pinos en la colina sobre la bahía era más benigno para los pulmones débiles que el frente marítimo expuesto de abajo. Lo que resultó, curiosamente, es uno de los barrios residenciales más encantadores de Francia: villas de estilo ecléctico Segundo Imperio, balcones de madera, torreones, molduras de estilo “gingerbread”, cada una distinta, dispuestas a lo largo de calles sinuosas sombreadas por pinos parasol, conectadas con el frente de playa por un ascensor público, el Observatoire Sainte-Cécile, construido dentro de la propia duna. Pasamos toda una mañana simplemente caminando por la Ville d’Hiver sin ningún destino concreto, leyendo las pequeñas placas que nombran cada villa, la mayoría todavía de propiedad privada y habitadas en lugar de convertidas en hoteles.

Ostras de la bahía, una duna de otro planeta

El Bassin d’Arcachon es una de las cuencas ostrícolas más productivas de Francia, y las casetas de ostricultores a lo largo de la orilla, cerca de Cap Ferret y del lado de la Île aux Oiseaux de la bahía, las venden directamente del barco, abiertas al momento, comidas de pie en una mesa de plástico con un chorrito de limón y, si se hace bien, una copa del vino blanco fresco que todo el mundo parece pedir para acompañarlas. Tomamos el pequeño ferry para cruzar la bahía y volver, principalmente para ver desde el agua las casetas de ostras sobre pilotes. Después, en dirección completamente opuesta, condujimos veinte minutos al sur hasta la Dune du Pilat, la duna de arena más alta de Europa, con más de cien metros de altura, una vista genuinamente desorientadora que se eleva desde el bosque de pinos justo junto al océano — la subimos descalzos al atardecer, con la arena todavía tibia, y vimos ponerse el sol sobre el Atlántico desde lo que por un momento se sintió como el borde de un país completamente distinto.

Cuándo ir: Finales de primavera o septiembre, para tener buen tiempo sin las multitudes del pico de agosto que llenan tanto la playa como la duna; la temporada de ostras es más fuerte de septiembre a abril, así que la temporada media te da tanto buen clima como lo mejor de la cosecha de la bahía.