Aurillac

De Aurillac no se habla mucho fuera del Cantal, lo cual resulta extraño dado que es la capital departamental y se encuentra justo a los pies del macizo volcánico más grande de Europa, pero creo que en parte es obra del propio pueblo — nunca se ha esforzado especialmente por ser un destino. Terminamos allí en una tarde gris de octubre, del tipo de clima que hace que el Cantal se sienta verdaderamente remoto, y pasamos más tiempo del planeado simplemente caminando por el casco antiguo a lo largo del río Jordanne antes de continuar hacia los pueblos de más altura.

Un pueblo de paraguas que nunca lo anunció

Lo que me atrajo a Aurillac en primer lugar fue un dato a medias recordado: que el pueblo solía ser uno de los centros mundiales de fabricación de paraguas, algo que empezó en el siglo XIX cuando vendedores ambulantes de la zona comenzaron a reparar paraguas por toda Francia y con el tiempo trajeron el oficio a casa. En su apogeo había aquí decenas de talleres; hoy queda esencialmente un fabricante, que sigue produciendo a mano, y un pequeño museo dedicado al oficio que me pareció más encantador de lo esperado — vitrinas con varillas y regatones, paneles de seda pintados a mano, anuncios de la década de 1900 que vendían paraguas de Aurillac hasta en Buenos Aires. La mujer que atendía la caja nos contó que su abuelo había trabajado montando las armazones; lo dijo como si fuera el detalle biográfico más ordinario del mundo, y en Aurillac probablemente lo sea.

Puerta de entrada al volcán, tratada como un patio trasero

La otra cosa curiosa de Aurillac es lo naturalmente que se asienta al borde del macizo del Cantal, un enorme estratovolcán erosionado cuyos puntos más altos, el Puy Mary y el Plomb du Cantal, se ven desde los límites del pueblo en un día despejado. Los locales hablaban de las caminatas de fin de semana allá arriba de la misma manera en que en otros lugares se habla de un paseo por el parque — sin ceremonia, sin ninguna sensación de vivir junto a uno de los grandes paisajes volcánicos de Francia. Subimos una tarde en coche hacia las estribaciones, pasando por el château de Conros justo a las afueras del pueblo, y la transición de las calles de mercado a los pastos volcánicos abiertos ocurrió más rápido de lo que esperaba, apenas quince minutos de trayecto. Lia dijo que le recordaba a cómo la gente en la Ciudad de México habla de los volcanes que rodean el valle: siempre ahí, rara vez comentados.

Cuándo ir: Septiembre y octubre ofrecen aire fresco y una buena base para adentrarse en el macizo del Cantal antes de que cierren las carreteras de altura; el museo del paraguas y el casco antiguo son un buen plan de reserva para los días de lluvia en cualquier época del año.