Islas Yasawa

El Yasawa Flyer recorre la longitud de la cadena cada día, un catamarán que para en cada isla por turno, depositando y recogiendo pasajeros de las lanchas que salen a su encuentro en los fondeaderos poco profundos. Embarqué en Port Denarau a las ocho de la mañana y no llegué a mi parada — Nacula, cerca del extremo norte de la cadena — hasta primera hora de la tarde, seis horas de mar abierto y paradas en islas y el particular aburrimiento-que-no-es-aburrimiento del viaje en ferry del Pacífico, donde no tienes ningún lugar al que ir y la vista se rearregla bellamente sin cesar. Los otros pasajeros eran una mezcla de mochileros que se dirigían a alojamientos económicos y familias fiyianas que regresaban de Nadi con bolsas a granel de arroz y latas de galletas y niños que corrían a lo largo del barco durante todo el viaje.

El pueblo de Nacula es donde me alojé, en un bure familiar que costaba casi nada e incluía tres comidas cocinadas a fuego abierto. El colchón era delgado y la mosquitera tenía un pequeño desgarro que no descubrí hasta la segunda noche, pero la hija de la familia — que estudiaba contabilidad por correspondencia y me usaba como práctica de inglés conversacional cada tarde — hizo que la estancia se sintiera como algo diferente al turismo. Corregía mi pronunciación fiyiana con la franqueza de alguien que ha renunciado a suavizar sus opiniones. Aparentemente todavía digo bula ligeramente mal.

Las cuevas de Sawa-i-Lau son el atractivo más famoso de las Yasawa, y se lo ganaron. Llegas a ellas en una pequeña embarcación desde la isla principal, nadando por un pasaje submarino hacia una cámara de piedra caliza con forma de catedral donde la luz se filtra por grietas en el techo y convierte el agua interior en un verde luminoso e imposible. La cueva es sagrada para los fiyianos locales — hay historias de personas que se escondían aquí durante el período de guerra tribal — y el guía que me llevó adentro habló de ella con una seriedad que disuadía el instinto de gritar y escuchar el eco. En la cámara interior, el sonido era extraordinario: quietud completa excepto por el goteo del agua y los pequeños sonidos de tu propia respiración.

La vida en el pueblo en las Yasawa sigue un ritmo al que tuve que ralentizarme activamente para igualar. Las mañanas comienzan con un desayuno comunal — dalo hervido y pescado que alguien pescó antes del amanecer — seguido del negocio más lento de tejer, reparar redes de pesca, niños caminando a la escuela que sirve a las treinta y tantas familias del pueblo. Pasé una tarde ayudando (o fingiendo ayudar) a reparar una valla que una tormenta había derrumbado, y la mujer que dirigía el trabajo me dijo, de pasada, que su abuelo había construido la valla original en la década de 1950. Los materiales eran diferentes ahora — los postes eran madera dura importada en lugar de madera local — pero la estructura básica era la misma.

La Blue Lagoon, cerca del extremo sur de la isla de Nanuya Lailai, está a la altura de su reputación de una manera que te hace un poco desconfiado — el agua es exactamente el turquesa improbable que prometen las fotografías, lo suficientemente poco profunda como para cruzarla a pie y cálida como agua de baño. La crucé nadando a última hora de la tarde cuando la luz se volvía baja y bronceada, y me senté en el banco de arena del medio hasta que oscureció, observando los zorros voladores que cruzaban el cielo en largos arcos lentos de una isla a la siguiente.

Cuándo ir: De mayo a octubre para sol fiable y mares tranquilos en la travesía del canal, que puede ponerse agitado. Julio y agosto tienen la mejor visibilidad para bucear. Viaja con el equipaje más ligero posible — los traslados en lancha del Yasawa Flyer significan que el equipaje va en una red y se moja, sin excepción.