Isla Bau

Bau apenas mide medio kilómetro cuadrado, un trozo de roca volcánica conectado a la isla principal de Viti Levu en marea baja por una calzada natural que una persona puede cruzar caminando en unos ocho minutos, y durante gran parte del siglo diecinueve fue, en la práctica, el lugar más poderoso de todo el archipiélago de Fiyi. Había leído sobre Bau antes del viaje — cómo Ratu Seru Cakobau, el jefe supremo que finalmente cedió Fiyi a Gran Bretaña en 1874, gobernó desde aquí, cómo la isla todavía mantiene una especie de primacía ceremonial en la jerarquía de jefes fiyiana que supera con creces su tamaño físico, casi de forma cómica — y quería verla, pero llegar allí no es algo que simplemente se organiza.

Necesitas una invitación, o al menos un patrocinador local dispuesto a hacer las presentaciones, porque Bau sigue siendo un pueblo jefaturado habitado y no un sitio patrimonial con horario de visitas. Conseguí la mía a través de un historiador de Suva a quien me presentaron, entre todos los lugares posibles, en una sesión de kava cerca del Museo de Fiyi, quien hizo una llamada, respondió por nosotros y nos dijo exactamente qué llevar: un atado de waka, la raíz de kava sin procesar, presentado como corresponde al vocero del pueblo antes de que ocurriera cualquier otra cosa. Condujimos desde Suva por la carretera costera, estacionamos cerca de Bauniveitatoloa en el lado continental, y cruzamos la calzada a pie en marea baja con las sandalias en la mano, el fango fresco y firme bajo los pies.

La isla en sí es silenciosa de una manera que se siente deliberada más que simplemente somnolienta — un puñado de casas, una iglesia construida en el sitio donde, según la historia de la isla, alguna vez estuvo una piedra sagrada donde se presentaban ritualmente los cuerpos de los enemigos antes de que la introducción del cristianismo en la década de 1850 terminara con esa práctica. Nuestro anfitrión, un hombre de voz suave que tenía un título jefaturado menor cuyo rango nunca terminé de entender, nos llevó a pasar frente al Kauvadra, la antigua residencia del gran jefe Cakobau, y nos señaló un amarradero de canoas de guerra que alguna vez albergó los ratu drua, embarcaciones de doble casco capaces de transportar a cientos de guerreros entre islas. Habló de la historia de Bau con una mezcla de orgullo y algo más complicado, un reconocimiento de que el dominio de la isla había llegado a través de la conquista y, a veces, la brutalidad, junto con una genuina sofisticación cultural anterior a cualquier contacto europeo.

Hicimos la presentación del kava como corresponde, o tan bien como pudieron manejarlo un visitante francés y su guía medio fiyiana — sentados con las piernas cruzadas, el waka presentado con ambas manos, un breve discurso pronunciado en nuestro nombre por nuestro patrocinador en un registro formal de fiyiano que no pude seguir. El bilo que siguió tuvo un peso distinto al de las sesiones informales de kava en los bares de Suva, menos un lubricante social que un reconocimiento de que se nos había permitido entrar en algo. Al cruzar de vuelta la calzada mientras la marea subía detrás de nosotros, entendí por qué nadie promociona Bau como parada turística. Se resiste a ese encuadre de manera estructural — no hay taquilla porque toda la lógica de la isla funciona a base de relaciones y no de transacciones.

Cuándo ir: Bau no se puede visitar de manera independiente; consigue un patrocinador e invitación a través de un contacto en Suva con bastante antelación, y confirma las tablas de mareas, ya que la calzada solo es transitable a pie dentro de una ventana de unas pocas horas alrededor de la marea baja.