Isla Nukulau

Nukulau es lo bastante pequeña como para recorrerla a pie en menos de quince minutos, un islote bajo de arena situado a unos cuatro kilómetros de la boca del puerto de Suva, y es uno de los lugares más peculiares que visité en Fiyi precisamente porque su discreción física — palmeras, una playa estrecha, una planicie de arrecife somero — contrasta tanto con lo que realmente ha ocurrido allí. Un amigo de Suva que trabajaba en el museo me contó su historia una noche mientras tomábamos kava, enumerando los hechos con el desapego ligeramente divertido de alguien que creció dándolos por sentados: estación de cuarentena para barcos llegados en la época colonial, colonia de leprosos a principios del siglo XX, campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente, lo más conocido, el lugar donde George Speight y sus cómplices fueron retenidos tras el golpe de estado del año 2000 antes de ser trasladados a custodia permanente.

Salimos en un pequeño barco desde el Royal Suva Yacht Club, una travesía de veinte minutos que se volvió lo bastante agitada a mitad de camino como para que Lia se aferrara a la borda con una expresión que reconocí de otros viajes en barco menos exitosos que hemos tenido. Hoy Nukulau funciona principalmente como destino de excursión de un día para los residentes de Suva — no queda alojamiento permanente desde que un complejo turístico allí cerró hace años, y la isla ha vuelto a algo más parecido a una reserva pública, mantenida de forma laxa por el Departamento de Medio Ambiente. Tuvimos la playa casi para nosotros solos un miércoles, aparte de una familia de Suva asando pescado sobre una fogata de madera de deriva y un guardaparques haciendo un lento recorrido por el sendero perimetral que se detuvo a charlar en cuanto notó que no éramos locales.

El guardaparques, cuyo nombre nunca capté bien por el viento, nos llevó a los cimientos cubiertos de maleza de la antigua instalación de detención, una estructura baja de concreto ahora medio devorada por enredaderas y hierba blanqueada por la sal, y nos contó, con una especie de resignación cansada, que la mayoría de los fiyianos conocen la isla solo por su relación con el golpe de estado y en gran medida han olvidado los capítulos anteriores — la estación de cuarentena, la colonia de leprosos — aunque estos habían marcado el uso de la isla durante mucho más tiempo. No hay ninguna señalización interpretativa en Nukulau, ninguna placa, nada que convierta todo esto en un relato oficial. Tienes que saberlo de antemano, o que alguien que lo sepa te lo cuente, y esa ausencia de curaduría me pareció extrañamente adecuada para un lugar cuya historia es tan incómoda y estratificada.

Buceamos con esnórquel en la planicie de arrecife del lado que mira al mar durante una hora, modesta comparada con la de las islas exteriores pero perfectamente agradable, con peces loro pastando sobre un parche de coral plato saludable en agua de apenas dos metros de profundidad, y comimos el almuerzo empacado que habíamos traído de una panadería de Suva sentados directamente sobre lo que el guardaparques acababa de decirnos que eran los antiguos cimientos de piedra de la estación de cuarentena. Es un tipo extraño de excursión, mitad salida de playa y mitad sitio histórico sin marcar, y me fui pensando en cuánto peso puede sostener un pequeño trozo de arena sin anunciar nada de ello.

Cuándo ir: Todo el año, aunque los mares más calmados de mayo a octubre hacen que la travesía del puerto sea considerablemente más cómoda; organiza un barco a través del Royal Suva Yacht Club o un operador turístico con base en Suva, ya que no hay servicio de ferry programado.