Isla Nukubati

Llegar a Nukubati es toda una pequeña odisea en sí misma, en el buen sentido. Desde Labasa es una hora en carretera hasta el pueblo de Nabala, y luego un traslado en barco a través de un tramo de agua tan poco profundo y claro en marea baja que la hélice ocasionalmente rozaba la arena. Lia contó cuatro colores distintos de azul en la travesía y renunció a intentar nombrar el quinto. La isla en sí apenas es lo bastante grande como para rodearla caminando en veinte minutos, de gestión privada, con un puñado de villas de paja y sin coches, sin wifi en las habitaciones, y un generador que se apaga zumbando después de las diez de la noche, momento en el cual el cielo sobre el Gran Arrecife de Mar hace algo que rara vez he visto igualar — una densidad de estrellas que hacía que el horizonte fuera genuinamente difícil de ubicar.

El Gran Arrecife de Mar, o Cakaulevu como se le conoce localmente, se extiende por más de doscientos kilómetros a lo largo de la costa norte de Vanua Levu y es la tercera barrera de coral continua más larga del mundo, después de la de Australia y la de Belice. Recibe una fracción de los visitantes de cualquiera de las dos. Buceamos con esnórquel directamente desde la playa nuestra primera tarde y estábamos entre corales en apenas treinta metros — corales de mesa del tamaño de mesas de comedor, una población residente de peces payaso tan poco perturbada por nosotros que Lia logró quedarse suspendida inmóvil durante casi diez minutos fotografiando a uno que custodiaba su anémona.

La isla dirige un modesto programa de conservación marina en asociación con los pueblos vecinos, vigilando una zona de no pesca que los propios locales propusieron y hacen cumplir, y una de las biólogas marinas que trabajaba allí nos llevó una tarde tranquila a revisar un marco de restauración de coral — fragmentos de coral cuerno de ciervo atados con alambre a una estructura de acero, que vuelve a crecer a un ritmo que genuinamente se puede ver de un año a otro si tienes las fotos. Fue la primera vez que vi un proyecto de conservación explicado por alguien que vivía a la vista del arrecife en lugar de volar hasta allí para una conferencia sobre el tema.

Las tardes allí siguen un ritmo que no tiene nada que ver con el entretenimiento en el sentido habitual — una fogata en la arena, una mujer del pueblo vecino cantando mientras tejía una estera, la marea cambiando audiblemente en algún lugar de la oscuridad. No tomamos ni una sola foto después de la cena ninguna de las dos noches. No parecía el tipo de lugar que necesitara pruebas.

Cuándo ir: De mayo a octubre para condiciones de travesía tranquilas y la mejor visibilidad del arrecife. La isla es lo bastante remota como para que cualquier traslado dependa del clima en la temporada de lluvias, así que ten flexibilidad si visitas entre diciembre y marzo.