El suburbio ribereño de trabajo, algo desaliñado, de Suva, hogar de astilleros pesqueros, las mejores casas de curry del país, y un frente costero de manglares que los locales realmente usan en lugar de solo fotografiar.
Toda descripción de guía turística sobre Lami que leí antes de llegar usaba alguna versión de la palabra “industrial,” generalmente como una manera educada de decir sáltatelo, y entiendo el impulso — Lami se ubica justo en el borde occidental de Suva a lo largo de Queens Road, una franja de astilleros, aserraderos y pequeña industria que no tiene nada del encanto de postal de la Costa del Coral veinte minutos más adelante. Pero terminamos quedándonos dos noches en Lami casi por accidente, cuando una pensión en el centro de Suva se canceló, y se convirtió en uno de los tramos inesperadamente buenos de todo el viaje a Fiyi.
El pueblo corre a lo largo de un estrecho frente costero respaldado por manglares, y su economía es visible, sin glamour, marítima — varios astilleros donde cascos de madera en distintos estados de construcción reposan bajo cobertizos de lámina corrugada, una cooperativa pesquera donde llegan los botes con la captura del día para clasificarla y ponerla en hielo antes del corto trayecto al mercado de Suva, un puñado de tiendas de suministros marinos vendiendo cuerda y piezas de motor fuera de borda a una clientela de pescadores reales más que de turistas de yate. Entramos por casualidad a un astillero donde una cuadrilla estaba curando tablones de madera al vapor para doblarlos alrededor de un armazón de casco, una técnica anticuada de construcción naval en madera que el dueño, un hombre robusto llamado Ratu que había heredado el astillero de su padre, nos dijo que se estaba volviendo rara incluso en Fiyi a medida que la fibra de vidrio se imponía.
La otra reputación de Lami, y la que realmente nos atrajo, es la comida. El pueblo tiene una concentración de excelentes casas de curry indo-fiyianas, sin pretensiones, por las que los residentes de Suva se desvían gustosos, y comimos en un lugar llamado Curry House cuyo nombre no revelaba nada sobre lo buena que era en realidad la curry de pescado — un pargo entero cocido a fuego lento en una salsa de coco y cúrcuma tan espesa que se comía con roti, servido en una mesa de plástico bajo un techo de lámina con un ventilador de techo trabajando a marchas forzadas contra el calor. Lia, que había estado un poco escéptica sobre desviarnos hacia un “suburbio industrial” para cenar, admitió desde el segundo bocado que fue la mejor comida que tuvimos en Fiyi, y no me ha dejado olvidar que yo había sugerido inicialmente saltárnosla.
También caminamos el sendero costero de Lami al anochecer, un tramo de pasarela a través de planicies de manglar que el consejo municipal construyó como un modesto proyecto recreativo, y lo encontramos lleno de locales haciendo exactamente lo que un sendero costero está destinado a servir — corredores, adolescentes en bicicleta, un hombre mayor haciendo estiramientos lentos parecidos al tai-chi al borde del agua, un grupo de mujeres caminando en un grupo apretado riéndose de algo que ninguno de nosotros entendió. Los peces saltarines cruzaban rápido las planicies expuestas en marea baja, y una garza se quedó tan quieta al borde del agua que la confundí con una decoración hasta que se movió. Lami no se representa a sí misma para los visitantes, y precisamente por eso valieron la pena las dos noches.
Cuándo ir: Todo el año; Lami es un suburbio en funcionamiento más que un atractivo estacional, aunque la temporada seca de mayo a octubre hace que el paseo costero y los astilleros sean más cómodos de explorar sin interrupciones de lluvia.