Isla Kioa

Había leído un solo párrafo sobre Kioa en una guía antigua y no podía dejar de pensar en él: una isla comprada directamente en 1946 por isleños de las Ellice — lo que hoy es Tuvalu — que huían de la sobrepoblación en sus atolones de origen, reasentados aquí, en la Bahía de Buca de Fiyi, con la bendición de los jefes fiyianos locales. Ochenta años después sigue siendo una comunidad marcadamente tuvaluana, que habla tuvaluano como primera lengua, dentro de un país que habla fiyiano, hindi e inglés. Alquilé un pequeño bote desde la Bahía de Buca, en la costa noreste de Vanua Levu, para el cruce de veinte minutos, habiendo organizado la visita de antemano a través de un contacto en Savusavu — Kioa no recibe turismo casual de paso y prefiere que sea así.

El pueblo que te recibe desde el agua parece, a primera vista, cualquier asentamiento costero fiyiano — una iglesia, una escuela, casas sobre pilotes y casas a ras de suelo, redes secándose en las cercas. Pero el idioma lo cambia todo. Los niños pasaban corriendo hablando tuvaluano entre ellos y cambiaban con fluidez a un inglés con acento fiyiano en cuanto se dirigían a mí. Un anciano llamado Fiaui, que había sido niño durante la travesía original según se la contó su padre, se sentó conmigo bajo un árbol de mango y habló durante una hora sobre la vida en el atolón de Vaitupu, la isla coralina baja de donde venía su familia, comparando su chatura y vulnerabilidad frente al mar con la seguridad montañosa de Kioa. “Ahora somos Fiyi,” dijo, “pero también seguimos siendo de allá.”

La isla en sí es empinada y densamente boscosa, elevándose abruptamente desde una estrecha plataforma costera, y un sendero sube desde el pueblo a través de plantaciones de yuca y yaqona hasta una cresta con vista de vuelta sobre la Bahía de Buca hacia Vanua Levu y, en un día despejado, la silueta de Taveuni más allá. Lo caminé con dos muchachos adolescentes que se ofrecieron a guiarme a cambio de una bebida fría al final, y que narraron toda la subida en una mezcla de tuvaluano, fiyiano e inglés, según en qué idioma funcionara mejor el chiste.

Hay una pequeña sala tipo museo cerca del salón comunitario con fotografías del asentamiento original, imágenes en blanco y negro de botes de techo de paja cargados a una altura imposible con pertenencias, y una copia enmarcada de la escritura de tierra original. No está curada para los visitantes de ninguna manera pulida — simplemente está ahí, mantenida por quien tenga la llave esa semana, lo cual se sintió más honesto que cualquier cosa que un museo formal pudiera ofrecer.

Cuándo ir: Las visitas deben organizarse con antelación a través de un contacto local o un operador turístico en Savusavu, ya que Kioa no tiene infraestructura turística propia. La temporada seca, de mayo a octubre, hace que el cruce en bote desde la Bahía de Buca sea considerablemente más cómodo.