Kadavu

El vuelo a Kadavu desde Nadi dura treinta y cinco minutos y aterriza en una pista de hierba que requiere que el piloto gire bruscamente a la izquierda sobre el océano para alinear la aproximación. Supe que estábamos cerca cuando la isla apareció debajo de nosotros — una forma larga e irregular de colinas verdes oscuras y bahías, sin carreteras visibles durante los primeros minutos, sin edificios que no fueran bures de pueblo o el ocasional colegio con techo de hojalata. Los demás pasajeros eran casi todos fiyianos que regresaban a casa: una enfermera de la pequeña clínica, dos hombres jóvenes con bolsas de comestibles demasiado pesadas para haber venido de otra manera, una anciana que había ido a Suva para una cita médica y le contaba a la persona de al lado con gran animación. Yo era el único turista en el vuelo.

El Gran Arrecife Astrolabe rodea la mayor parte de Kadavu y gran parte de la isla adyacente de Ono, un sistema de barrera de arrecife de casi cien kilómetros de circunferencia que figura entre los más grandes del mundo. Los puntos de buceo dentro de él tienen nombres como North Astrolabe y la Catedral y Broken Stone, cada uno con su propio carácter — la Catedral es un enorme pasaje por el que nadar donde la luz a ciertas horas del día cae por una abertura en el techo de coral e ilumina el interior en rayos azules, y Broken Stone es una inmersión contra una corriente fuerte donde te mantienes en posición contra el arrecife y observas todo lo que no está pegado pasar volando. Buceé durante cuatro días seguidos y no repetí un punto.

La vida en el pueblo en Kadavu funciona en gran medida sin la capa del turismo. Me alojaba en un pequeño alojamiento de buceo regentado por una familia fiyiana cerca del pueblo de Vunisea, y aunque el alojamiento aceptaba visitantes, el pueblo en sí no estaba particularmente orientado hacia ellos. Me invitaron a un sevusevu, la ceremonia del kava que formaliza la presencia de un recién llegado en una comunidad, la segunda noche — el hijo mayor del jefe lo realizó con la formalidad apropiada a la ocasión, y lo presencié entendiendo quizás un tercio de lo que se decía y siguiendo las señales físicas para el resto. Después los hombres más jóvenes del círculo cambiaron al inglés y pasaron una hora interrogándome sobre la vida en México, que habían aprendido principalmente a través de películas y encontraban profundamente incompatible con mi aparente incapacidad de soportar el calor físico.

Las rayas manta de Kadavu merecen una frase aparte. El arrecife pasa alrededor de un canal cerca del extremo sur de la isla donde la corriente concentra el plancton, y las mantas — algunas con envergaduras de cuatro metros — llegan para alimentarse. Fui dos veces: una con escafandra, una en apnea, boca abajo en ocho metros de agua observando un animal del tamaño de una mesa de comedor pasar directamente debajo de mí, su cara inferior blanca manchada y particular, su movimiento la gracia silenciosa y esforzada de algo que no es del todo de este mundo.

Llegar a cualquier parte de Kadavu es una negociación con la carretera, que existe en teoría durante unos cuarenta kilómetros y en la práctica durante unos veinte. El resto de la isla está conectado por barco o a pie, y los senderos entre pueblos son senderos genuinos — fangosos, estrechos, marcados por el paso de los pies en lugar de cualquier designación oficial. Caminé uno desde el alojamiento hasta un pueblo vecino una mañana, una hora en cada dirección, y la familia al otro lado me dio té dulce y jaca y me envió de vuelta con una bolsa de dalo de su jardín.

Cuando ir: De mayo a octubre para la estación seca, la mayor claridad de visibilidad de buceo y los mejores avistamientos de rayas manta en el canal. Kadavu tiene lluvia seria de noviembre a abril y la pista de hierba puede cerrar. Reserva con antelación si visitas durante la estación seca pico, ya que los pocos alojamientos tienen camas limitadas y se llenan rápido con buceadores.