Qohaito

La carretera a Qohaito no es exactamente difícil, pero es lenta — un viaje de dos horas al sur desde Senafe por una pista que serpentea entre tierras de cultivo de las tierras altas y luego sube a una meseta que parece existir ligeramente fuera de la Eritrea ordinaria. El aire a esta altitud es fino y muy claro. El paisaje es vasto y sin árboles, del color de los ladrillos viejos. Y dispersos por él, entre la hierba alta y el suelo delgado, están los restos de una ciudad que estaba aquí antes del Imperio Aksumita, antes de la historia registrada en esta región, cuando esta alta meseta era aparentemente próspera como para construir templos, depósitos y monumentos tallados.

El sitio se llama Qohaito, y casi nada en él está señalizado, cercado ni explicado. Uno llega, un guarda abre un candado en una puerta, y luego camina. El monumento principal es un templo al dios de la luna Sin — un edificio de piedra rectangular de considerable tamaño, sus columnas caídas pero sus muros de cimentación intactos, sentado en el medio de la meseta como un hecho que ha decidido permanecer. A su alrededor: estelas de distintas alturas, algunas talladas con patrones geométricos, otras lisas. Tumbas cortadas en la roca. Un gran depósito que aún retiene parcialmente agua después de dos mil años, sus paredes de piedra labrada, su ingeniería silenciosamente impresionante.

Lo que hace a Qohaito más extraño y más hermoso que un yacimiento arqueológico estándar es el cañón. A medio kilómetro de las ruinas principales, la meseta termina abruptamente en el borde del cañón Amba Derho — una caída de trescientos metros a una garganta verde con un río en el fondo. El sonido desaparece. Uno se para en el borde y no puede ver nada más que espacio: la pared del cañón al otro lado, el verde corredor del río abajo, y, en los días más claros, las tierras bajas extendiéndose hacia la depresión de Danakil. Me quedé en ese borde durante probablemente veinte minutos sin moverme, lo que no es algo que me suceda a menudo.

En el camino de vuelta del cañón encontré lo que el guarda llamó “el antiguo cementerio” — un campo de marcadores de piedra tosca que se extendía varios cientos de metros, la mayoría sin inscripciones, algunos con cruces grabadas en el estilo precristiano local. La hierba a su alrededor era muy verde y estaba llena de pequeñas flores amarillas. No tengo idea de quién está enterrado allí ni cuándo, y al parecer tampoco nadie más. La arqueología avanza lentamente aquí.

El pueblo más cercano al yacimiento tiene una pequeña pensión que funciona cuando funciona. El día que fui, no había alojamiento ni comida más allá de lo que se podía negociar con una familia que pareció no sorprendida y levemente complacida por la petición. Me dieron té, pan y un cuenco de guiso de lentejas que estaba mejor de lo que tenía ningún derecho a estar a las once de la mañana a cuatro kilómetros de altitud, y lo comí sobre una roca con vistas a la meseta mientras una cabra me observaba desde tres metros de distancia sin pestañear.

Cuándo ir: De octubre a marzo, cuando el tiempo de las tierras altas es claro y seco. La meseta se pone genuinamente fría por la noche incluso en la estación seca — trae capas que realmente necesitarás. Las carreteras pueden volverse difíciles durante las lluvias (julio-agosto), y el yacimiento no tiene instalaciones en ninguna temporada, así que lleva agua, comida y buena batería en la cámara.