Filfil Solomuna

Lia y yo salimos de Asmara antes del amanecer, y en retrospectiva fue la decisión correcta, porque la vieja carretera hacia Massawa hace algo que ningún mapa te prepara del todo para ver. Sales de la luz seca del altiplano de la capital, atraviesas Serejeka, y en algún punto después de los pueblos de Moguo y Sabur el aire simplemente cambia. Se vuelve húmedo. Se vuelve verde. Para cuando llegamos a Fagiena las ventanas ya se empañaban, y recuerdo girarme hacia Lia y decirle, medio en broma, “¿nos equivocamos de país?” No nos habíamos equivocado. Esto es Filfil Solomuna, parte de la reserva de Semenawi Bahri, y se considera la selva tropical más septentrional de todo el continente africano — un dato genuinamente extraño de asimilar mientras la costa de Eritrea, uno de los lugares más secos donde he estado parado, queda a apenas unas decenas de kilómetros en línea recta.

Lo que ocurre, nos explicó un guardaparques mientras compartíamos vasos de suwa en Woki, son las nubes. El bosque se asienta entre los 700 y los 2.000 metros de altitud, lo bastante alto como para peinar humedad directamente de las nubes que pasan, y ese truco atrae más de 1.000 milímetros de lluvia al año en un país donde la mayoría de las regiones considerarían eso un milagro. El resultado es una maraña de bosque que me recordó más a algo que podría caminar en el bosque nuboso ecuatoriano que a cualquier cosa que asociara con el Cuerno de África. Nos quedamos bajo un dosel goteando condensación, escuchando un alboroto de cantos de aves que ninguno de los dos supo nombrar, y recuerdo sentirme genuinamente desorientado, en el mejor sentido.

Los observadores de aves ya lo sabrán, pero Eritrea alberga algo así como 558 especies de aves registradas, y Filfil es donde aparece buena parte de ellas. No soy un birdwatcher disciplinado en absoluto — Lia lleva una pequeña libreta, yo básicamente señalo y pregunto “¿y ese cuál es?” — pero incluso yo pude notar que estábamos en un lugar especial. Nos sentamos en un tronco caído durante probablemente cuarenta minutos sin hacer otra cosa que observar a una pareja de suimangas trabajando una rama en flor, y más adelante en el sendero una tropa de monos irrumpió entre la maleza con un estruendo que nos hizo saltar a los dos. Hay una quietud en Filfil que no es silencio en absoluto; es sonido que llega desde direcciones que no esperas.

Terminamos el día de vuelta en la carretera hacia Massawa, viendo cómo el bosque se disipaba y el calor regresaba en lo que se sintió como veinte minutos, mientras todo el clima del país se reorganizaba a nuestro alrededor. Sigo pensando en ese trayecto más que en casi cualquier otra cosa de nuestro tiempo en Eritrea — cómo un lugar tan definido por la aridez guarda este secreto verde escondido entre sus colinas, a poco más de treinta kilómetros de una capital que nunca termina de insinuarlo.

Cuándo ir: Te recomendaría de septiembre a noviembre, justo después de que las lluvias hayan hecho su trabajo — el bosque está en su punto más frondoso y las aves son imposibles de ignorar, aunque honestamente cualquier escape del polvo del altiplano vale la pena el viaje.