Obock

Obock es donde comenzó el colonialismo francés en Yibuti. En 1862, Francia compró el puerto a los sultanatos afar locales, y durante dos décadas fue la capital de lo que se convertiría en la Somalia Francesa antes de que la administración se trasladara al puerto más protegido y naturalmente superior de la ciudad de Yibuti. Los franceses dejaron atrás algunos edificios de la época colonial que están perdiendo lentamente su argumento con la humedad y el calor, un faro, y una sensación ligeramente melancólica de un lugar que fue el escenario de algo importante y luego dejó de serlo. La ciudad tiene ahora unos 35.000 habitantes y el ritmo de vida refleja el hecho de que no hay puerto, no hay industria significativa y la carretera al sur hacia la capital no está asfaltada.

Llegué en barco desde Tadjoura, cruzando el brazo norte del golfo — un trayecto de dos horas en un barco de pesca local que el capitán complementaba con ingresos de pasajeros cuando suficientes personas aparecían para justificar el combustible. El golfo es ancho aquí y la luz era de esa calidad particular de media mañana en el mar: brillante sin sombras, el agua ni del todo azul ni del todo gris, el horizonte haciéndote sentir la curvatura de la Tierra. Obock apareció lentamente, resolviéndose desde una mancha hasta una orilla blanca con un puñado de edificios detrás.

La ciudad tiene un puñado de calles, algunos edificios de piedra de coral del período colonial en varios estados de conservación, un pequeño mercado que opera por las mañanas, y un malecón donde trabajan los pescadores. La cultura pesquera aquí es afar, no somalí — los barcos son diferentes, los métodos de pesca diferentes, y los peces que llegan de ellos a primera hora de la mañana son especies diferentes a las que se encuentran en los mercados de la capital. Una mañana observé a dos hombres descargar una captura — principalmente pez emperador y mero — y negociar el precio con un comprador que había llegado con un camión y una cantidad de hielo en cajas de poliestireno. La negociación fue breve y se llevó a cabo a un volumen que sugería ya sea un desacuerdo profundo o una conversación ordinaria. Probablemente lo segundo.

El legado colonial de Obock es visible en rincones extraños. El antiguo edificio gubernamental, ahora parcialmente utilizado para la administración local, tiene habitaciones de techos altos con ventanas con persianas diseñadas para capturar la brisa dominante — el tipo de arquitectura funcional que los poderes coloniales construyeron mejor que casi cualquier otra cosa que hicieran. Están los restos de un sistema de cisternas construido por los franceses para suministrar agua dulce a la colonia temprana, ahora seco y habitado por palomas. Y está la iglesia católica, pequeña y blanca y cerrada, con una fecha sobre la puerta — 1889 — que la sitúa antes del traslado de la capital.

La razón para venir a Obock no es la historia, sin embargo. Es el acceso a la costa norte de Yibuti, que es la parte menos visitada del país y tiene una costa de playas vacías y pequeñas formaciones de coral que casi no reciben turismo. Con un guía local y un 4x4, puedes llegar a playas al este de la ciudad que están genuinamente vacías — arena blanca, agua calma del Golfo de Adén, snorkel que nadie más está haciendo. Esta no es una infraestructura turística sofisticada; requiere improvisación y disposición a pedir indicaciones a los pescadores locales. Pero la costa aquí es la costa tal como era antes de que existiera la infraestructura turística, y por una breve ventana todavía es posible experimentarla de esa manera.

Cuándo ir: Noviembre a marzo. La carretera al norte desde la ciudad de Yibuti a Obock es áspera — la carretera costera no está asfaltada en algunas secciones — pero la conexión en barco desde Tadjoura es la opción más fácil si vienes de la costa norte. Presupuesta un mínimo de dos a tres días para alcanzar la costa vacía al este de la ciudad.