Parque Nacional del Bosque Day

La carretera que sube al Bosque Day asciende a través de las montañas Goda desde la costa del Golfo de Tadjoura, ganando 1.500 metros en unos cuarenta kilómetros de curvas cerradas que ofrecen vistas cada vez más vertiginosas hacia el mar. En la base, al nivel del mar, la vegetación es matorral espinoso y roca desnuda, el calor absoluto. A medida que la altitud sube, las cosas suceden gradualmente y luego de golpe: primero el matorral espinoso se espesa, luego aparecen árboles pequeños, luego más grandes, y de repente — tan repentinamente que te detiene — hay un bosque, fresco y oscuro y fragante con algo resinoso, la luz filtrada a través de un dosel de enebros lo suficientemente viejos como para haber estado aquí antes de que existiera cualquiera de las fronteras en el mapa que los rodea.

El Bosque Day es el único bosque nativo de Yibuti, y su existencia es algo así como una anomalía climática — la humedad del Océano Índico golpea el macizo de las Goda y sube, enfriándose mientras asciende, y la neblina resultante que se acumula en las tierras altas durante gran parte del año ha sustentado este bosque a través de siglos en los que el paisaje circundante se volvía progresivamente más árido. Los enebros son Juniperus procera, cedro lápiz de África Oriental, y los especímenes más antiguos alcanzan cuarenta metros y están drapeados en líquenes de barba. Caminar entre ellos se siente menos como un parque nacional en un pequeño país africano y más como algo de un cuento de hadas — fresco, silencioso, lleno de pájaros, la niebla moviéndose por el dosel en lentas láminas horizontales.

Los pájaros son la razón por la que los observadores de aves vienen específicamente al Bosque Day. El bosque alberga una población del francolín de Yibuti — un ave parecida a una perdiz que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, catalogada como en peligro, y prácticamente invisible a pesar de tu mejor esfuerzo. Pasé dos horas en un sendero intentando distinguir uno por su canto, que el guía describió como “alguien golpeando una piedra con una piedra más pequeña”. Nunca lo vi. El guía lo había visto cinco veces en quince años y lo consideraba buenas probabilidades. También vi colibríes, chorlitos de Abisinia, cálaos y una especie rapaz que el guía identificó en afar y que no pude encontrar en ninguna guía de campo que tuviera. El bosque guarda más de lo que puedes ver en un día.

El parque tiene un pequeño centro de visitantes en la entrada que está dotado de personal de forma irregular y una red de senderos mantenidos con grados variables de entusiasmo. La mejor caminata es el bucle de dos horas que va hasta el punto más alto del macizo y regresa — en una mañana clara puedes ver tanto el Golfo de Tadjoura como, en la otra dirección, el comienzo de las tierras altas etíopes. Cuando hay niebla, lo que sucede con frecuencia, ves unos cincuenta metros y el bosque se cierra a tu alrededor y está perfectamente bien.

Me quedé la noche en una pequeña pensión en el pueblo de Randa al borde del bosque — una habitación de hormigón, una cama con una buena manta, y una cena de estofado de cabra que la mujer que llevaba el lugar preparó sin preguntar qué quería, lo cual era el enfoque correcto ya que sabía mucho mejor que yo lo que había disponible. La temperatura esa noche bajó a 15°C, lo que se sintió extraordinario después de la ciudad de Yibuti. Dormí bajo dos mantas y tuve la primera noche genuinamente fría desde que llegué, y me desperté con el sonido de los cantos del francolín, niebla y un bosque que se veía exactamente tan improbable en la luz de la mañana como la tarde anterior.

Cuando ir: Octubre a abril, cuando la niebla de las tierras altas es más persistente y el bosque está en su momento más atmosférico. La carretera de acceso desde el pueblo de Randa es una pista de grava razonable en condiciones secas, pero puede volverse difícil tras las lluvias. Vale la pena contratar un guía local — tanto para ver los pájaros como porque el sistema de senderos sin señalizar es genuinamente confuso.