Kornati Islands

Nadie me preparó para lo vacías que se sentirían las Kornati. Había visto fotos —las mismas islas de piedra caliza blanca y escalonada que aparecen en todos los folletos de vela por Croacia— pero las fotos no captan la ausencia total de todo lo verde, o de gente, o de ruido. Reservamos una excursión de un día desde Murter con un pequeño operador, quizás catorce personas en un barco de madera, porque realmente no puedes visitar el lugar como es debido sin un barco; no hay ferris con rutas regulares que atraviesen el parque, ni hoteles, apenas quedan residentes en islas que antes tuvieron pequeñas comunidades agrícolas y pesqueras.

La geología es lo que hace que resulte extraño de mirar. Más de un centenar de islas e islotes, la mayoría pura roca caliza desnuda, aterrazada por siglos de muros de piedra seca que los pastores construyeron para evitar que las ovejas se dispersaran, aunque tanto las ovejas como los pastores han desaparecido en su mayoría también. Nuestro patrón nos llevó a lo largo de Kornat, la isla más grande, pasando por las famosas “coronas” —acantilados en el lado que da al mar abierto que caen en picado hacia aguas profundas—, dramáticas de una forma que resultaba casi lunar comparada con la suave costa verde del continente que habíamos dejado esa misma mañana.

Paramos a nadar en una cala tan clara que podía ver la cadena del ancla en todo su recorrido hasta el fondo, y comimos en uno de los pocos konoba, pequeños restaurantes que todavía funcionan de forma estacional en las islas, gestionados por familias que se desplazan desde Murter durante el verano. Pescado a la parrilla, una ensalada sencilla de tomate, pan y un vino local, comido en una mesa de madera a seis metros del agua de ese azul que parece falso en las fotos y de algún modo aún más plano en persona. Lia no dejaba de decir que parecía que la luna tuviera una playa, lo cual es una descripción bastante acertada de lo que oí.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, fue ese momento en que nuestro patrón apagó el motor en medio del canal para dejarnos simplemente estar ahí. Ese día no había viento, ningún otro barco a la vista, solo islas blancas y desnudas apiladas unas contra otras hasta perderse en la distancia. No es una belleza exuberante y romántica; se acerca más a lo austero, casi hostil de aspecto, pero no he dejado de pensar en ello desde entonces, algo que no puedo decir de la mayoría de las calas de postal que visitamos ese mismo viaje.

Cuándo ir: junio o septiembre para mares más tranquilos y menos veleros chárter; julio-agosto trae flotillas a vela que pueden abarrotar los mejores fondeaderos ya a primera hora de la tarde.