Banda Abou

Nadie en el circuito turístico me habló de Banda Abou. Lo encontré conduciendo hacia el oeste desde Willemstad una mañana sin ningún plan particular excepto usar el depósito lleno de gasolina que había alquilado con el coche. La carretera más allá de la zona de complejos a lo largo de la costa sur eventualmente se queda sin complejos y luego sin hoteles y luego sin restaurantes y luego, pasando un pueblo llamado Sint Willibrordus con su iglesia católica de tejado empinado, empieza a subir hacia las áridas colinas interiores que forman el tercio occidental de la isla. Fue aquí, a unos cuarenta minutos de Willemstad, donde entendí algo sobre Curaçao que la literatura turística nunca te prepara: el interior de esta isla es bello de una manera que no tiene nada que ver con el mar.

Banda Abou — “el lado oeste” en papiamento — es el nombre colectivo para la parte rural occidental de Curaçao, y lleva su carácter con la tranquila confianza de un lugar que no necesita explicarse. El paisaje es árido a la manera de la costa venezolana al otro lado del agua: sabana seca salpicada de cactus, retorcidos árboles divi-divi inclinándose permanentemente hacia el este bajo los vientos alisios, ocasionales árboles de llama que en flor son tan violentamente naranjas que parecen contradecir la paleta circundante. Los caminos de tierra entre las colinas pasan junto a pequeñas granjas que cultivan sorgo y maíz. Las cabras aparecen en y alrededor de la carretera con opiniones sobre el derecho de paso.

Los landhuizen — las casas señoriales de las plantaciones — son algunas de las estructuras arquitectónicamente más significativas de la isla y los mejor conservados están en Banda Abou. Landhuis Knip, cerca de la playa del mismo nombre, ha sido restaurado y funciona como museo de historia de la isla. Landhuis Jan Kok se sienta solo en una salina cerca de la costa, sus paredes blancas visibles desde un kilómetro de distancia, rodeado de nada excepto el suelo plano y pálido y los flamencos en la salina detrás. Lo fotografié a última hora de la tarde cuando las sombras se alargaron y las paredes blancas se tornaron crema y los flamencos detrás eran del color de los melocotones maduros. Es una de las imágenes genuinamente llamativas que ofrece esta isla y casi nadie que se queda en los complejos de la costa sur la ve nunca.

Los acantilados del norte de Banda Abou están expuestos al Atlántico abierto y han sido tallados en formaciones que la costa rocosa del sur nunca produce. Hay lugares donde la caliza ha sido socavada en arcos marinos, donde la cara de la roca cae en pliegues verticales de gris y naranja, donde el viento alisio viene del agua con suficiente fuerza como para requerir inclinarse hacia él. Paré el coche en un lugar donde un camino de tierra llevaba hasta el borde de un acantilado y me quedé allí un rato con el viento en los oídos, mirando el mar de azul intenso extendiéndose hasta el horizonte sin un barco en él, sintiendo algo parecido a lo que siento en ciertos puntos de la montaña — la claridad específica que llega cuando te despejas de todo lo que está organizado.

El propio pueblo de Sint Willibrordus vale una hora. La calle principal tiene una tienda que vende productos locales — dulces tradicionales curaçaoños hechos con fruta seca, salsa picante casera, el queso tipo gouda envejecido producido en la isla — y un bar donde bebí una Polar fría (venezolana, muy presente en estas partes occidentales de la isla) con tres hombres que estaban entre trabajos y tenían varias opiniones sobre el estado de la carretera a Westpunt que estaban muy dispuestos a compartir.

Cuándo ir: Banda Abou se explora mejor en coche de alquiler durante un día completo. Los caminos interiores en las colinas entre los landhuizen pueden estar sin asfaltar y requieren cierta confianza, aunque no tracción a las cuatro ruedas. Los flamencos en la salina Jan Kok son más numerosos de octubre a abril. Combina el interior occidental con una tarde en Playa Kenepa o Westpunt para obtener una imagen completa de lo que ofrece este lado de la isla.