Parque Nacional Christoffel

Entré al Parque Nacional Christoffel a las seis y media de la mañana con un coche de alquiler con el aire acondicionado roto y un guarda del parque que me hizo pasar por la entrada y me dijo que empezara temprano o sufriría. Se refería al sol. A las nueve ya estaría en el sendero como un peso físico. Compré un mapa del recorrido y conduje más allá de un grupo de ciervos de cola blanca parados en la carretera que me miraron con completa indiferencia antes de caminar lentamente hacia el matorral, sus cascos silenciosos en la grava.

El parque cubre el cuarto noroccidental de Curaçao y preserva algo que el resto de la isla ha perdido en su mayor parte — el paisaje árido original que existía antes de la caña de azúcar y la sal. La vegetación es extraordinaria si le prestas atención: cactus columnares que crecen hasta seis metros y llevan aquí décadas, las ramas tornándose grises y coralinas en la parte superior; agaves con su único dramático tallo floral disparándose hacia arriba antes de morir; raras orquídeas curaçaoñas que aparecen en grietas rocosas en la temporada de lluvias; los retorcidos árboles divi-divi que todos se inclinan en la misma dirección porque los vientos alisios los han estado inclinando desde que eran plantones. Todo en este paisaje está adaptado y es específico, y caminar por él se parece menos a una caminata caribeña que a caminar por las colinas secas de Baja California.

La cumbre de Christoffelberg — 375 metros, el punto más alto de Curaçao y las antiguas Antillas Holandesas — se alcanza por un sendero que dura unas dos horas y media de subida y es más difícil de lo que parece en el mapa. El último tramo implica algo de escalada real sobre roca volcática suelta con las manos involucradas. Subí despacio en el fresco matinal y me crucé con tres excursionistas que bajaban con expresiones de personas que habían hecho algo que no estaban seguras de recomendar. En la cima: toda la isla desplegada abajo, el mar en tres lados, las salinas brillando en la distancia, Willemstad apenas visible al sureste, y en los días más claros la costa de Venezuela a cincuenta kilómetros. Me senté allí durante cuarenta minutos y bebí toda el agua que tenía y valió cada gota de sudor.

El parque también alberga las ruinas de dos landhuizen de plantación — las paredes de piedra y los cimientos de la antigua hacienda Savonet, los únicos edificios supervivientes del sistema de plantación que modeló esta parte de la isla durante tres siglos de trabajo esclavizado. El museo del parque en Savonet trata esta historia en serio y sin eufemismos. Recorrí la exposición despacio. Hay un mapa de la distribución original de la plantación, y un registro de las personas esclavizadas que vivieron y murieron aquí, y una descripción del sistema conuco — las pequeñas parcelas de tierra donde las personas esclavizadas cultivaban su propio alimento — y me hizo sentir que los ciervos que había visto esa mañana en la carretera caminaban a través de la memoria de alguien.

También hay sistemas de cavernas en el parque que contienen antiguos petroglifos arahuacos — dibujos de manos, formas abstractas y figuras que datan de al menos mil años atrás, de los pueblos indígenas que habitaron Curaçao antes del contacto europeo. Los guías llevan visitas guiadas a la cueva más accesible para los visitantes, y fui a una con un grupo de cuatro personas más un martes por la mañana. El guía era tranquilo y conocedor y dejó que la cueva y sus dibujos hicieran la mayor parte de la charla.

Cuando ir: Llega a las puertas del parque cuando abren, idealmente entre las 6 y las 7h, y completa la subida a la cumbre antes del mediodía. El parque cierra a primera hora de la tarde los días laborables. Evita las subidas a la cumbre de octubre a enero cuando el sendero puede estar resbaladizo por la lluvia. El museo y las visitas a las cuevas funcionan todo el año. Lleva al menos dos litros de agua por persona para el sendero de la cumbre — más de lo que crees que necesitas.