Iconi

Iconi está lo bastante cerca de Moroni como para visitarlo técnicamente en medio día, pero eso sería desperdiciar una tarde realmente buena. Lia y yo tomamos un taxi compartido por la carretera costera, unos veinte minutos más allá de donde termina la capital, y nos dejaron al pie de una colina donde el pueblo se apila en terrazas de techo de lata hacia las ruinas de la vieja fortaleza. Lo que queda del bastión del sultanato no es gran cosa: unos muros de piedra bajos, algunos cimientos desgastados reclamados por la hierba, pero la posición lo es todo. Quien construyó eso ahí arriba entendía el valor de ver venir el problema desde cualquier dirección.

Subimos con el calor de la tarde, pasando cabras atadas a postes de valla y niños que nos siguieron un rato preguntando de dónde éramos antes de perder el interés por completo. El sendero no está señalizado ni mantenido, algo que en realidad agradecí, porque significaba que nadie había puesto una tienda de souvenirs arriba. Solo viento, hierba de un dorado marchito, y una vista hacia abajo sobre los minaretes blancos de Moroni y el océano Índico extendiéndose hacia ninguna parte en particular. Me senté sobre un bloque caído de la vieja muralla durante una buena media hora solo mirando los barcos de pesca trabajar la costa.

El pueblo en sí carga con una historia más pesada de lo que sugieren sus calles tranquilas. Los locales nos contaron sobre la formación rocosa costa afuera conocida como Le Chat, un peñón con forma de gato ligado a una leyenda local sobre una joven que se arrojó desde los acantilados, y toda la zona sigue mencionándose con una especie de respeto silencioso más que como mercancía turística. Nadie nos vendía postales de eso. Un hombre mayor que vendía maíz asado cerca de la mezquita me explicó la historia en francés mientras Lia intentaba seguir el hilo, y recuerdo pensar lo diferente que se sentía eso comparado con los carteles plastificados y pulidos que encuentras en sitios patrimoniales en otros lugares.

Para cuando bajamos, la luz ya se había vuelto dorada de verdad y medio pueblo también parecía estar afuera en las terrazas: niños jugando fútbol en un pedazo de terreno plano, mujeres llamándose entre puertas, la radio de alguien sonando algo rasposo y alegre. No se sintió para nada montado para nosotros, lo cual, después de algunos “sitios culturales” decepcionantes en otros viajes, se sintió como un pequeño regalo. Iconi no es una ruina grandiosa según ningún estándar global, pero es una honesta, y la subida vale la pena solo por la vista aunque no te importen mucho los sultanes.

Cuándo ir: Ve por la tarde, dos o tres horas antes del atardecer, para captar la luz costera y evitar subir la colina en lo peor del calor del mediodía.