Alto Paraíso de Goiás

Llegué a Alto Paraíso un martes por la tarde cuando las lluvias acababan de terminar y la tierra roja de la calle principal emanaba suavemente vapor bajo el sol que regresaba. Una mujer con lino blanco holgado encendía incienso frente a una tienda de cristales. Al lado, un hombre con botas de goma descargaba un camión de postes de cercado. Esta es la textura fundamental de Alto Paraíso: dos Brasiles ocupando la misma calle sin demasiada fricción, uno mirando hacia adentro hacia el Ayurveda y la regresión a vidas pasadas, el otro mirando hacia afuera a la misma meseta de cerrado que ha contemplado durante generaciones. Me pareció inesperadamente fascinante.

La dimensión New Age de Alto Paraíso no es sutil. La ciudad ha atraído a buscadores espirituales, practicantes de medicina alternativa y personas que se describen como sensitivas desde al menos la década de 1980, atraídas en parte por los cristales de cuarzo que recorren la geología de la meseta y en parte por algo más difícil de nombrar — la particular combinación de altitud, silencio y antigüedad del paisaje que se registra como significativa incluso si no tienes ningún marco espiritual donde colocarla. Las tiendas de cristales venden piedras en bruto extraídas de minas locales junto a especímenes pulidos de todos los continentes. La farmacia vende remedios florales de Bach junto a antibióticos estándar. Pasé frente a un edificio que anunciaba curación cuántica, cromoterapia y regresión a vidas pasadas a treinta metros de un taller mecánico con piezas de motor dispuestas en la acera.

Lo que salva a Alto Paraíso de la calidad ligeramente agotada que pueden tener los lugares capturados por un solo tipo de visitante es la persistencia de la vida ordinaria de Goiás debajo de la capa de turismo espiritual. El mercado municipal los sábados por la mañana vende pequi, mangos, la carne seca que los goianos llaman así, y botellas de rapadura artesanal. La farmacia está regentada por una familia que lleva tres generaciones en Alto Paraíso. La panadería — la buena, no la del menú vegano crudo — abre a las seis y vende pão de queijo todavía caliente del horno, el pan de queso de Minas Gerais que se ha extendido por la meseta central y se ha convertido en el lujo más corriente de la región.

Alto Paraíso es la base práctica para la Chapada más que la emocional — ese papel corresponde a São Jorge, que es más pequeño, más extraño y se sienta justo en la entrada del parque. Pero Alto Paraíso es donde contratas a los guías, aprovisionas comida para excursiones de varios días, encuentras una buena conexión a internet para reorganizar tus planes y comes una comida de restaurante decente si las limitadas opciones de cocina de São Jorge te han agotado. También hay razones genuinas para quedarse: el Jardim de Maytreya, una comunidad espiritual a las afueras del pueblo que abre sus jardines a los visitantes, es uno de los lugares más calladamente hermosos donde he pasado una mañana en Brasil. El cerrado alrededor de Alto Paraíso ofrece senderos que reciben una fracción de los visitantes del parque y tienen una calidad diferente y más abierta — el paisaje extendiéndose plano hasta el horizonte, un cielo imposiblemente azul, árboles retorcidos proyectando sombras cortas.

Cuando ir: Alto Paraíso funciona todo el año como ciudad de servicios — restaurantes, guías y alojamiento operan durante las temporadas seca y lluviosa. El calendario de festivales incluye una reunión de luna nueva en junio y varios retiros espirituales que llenan el alojamiento local en septiembre y octubre. Para el acceso práctico a los senderos del parque nacional, la temporada seca (mayo-septiembre) es cuando estar aquí.