Corralejo

Reconozco que Corralejo me tomó por sorpresa. Me había imaginado otra franja turística encalada, del tipo con las mismas tres cadenas de restaurantes repetidas cada cien metros, y durante los primeros diez minutos caminando desde la parada de autobús, era exactamente eso. Luego cruzamos la carretera al sur del pueblo y los edificios simplemente se acabaron. En su lugar: un mar de dunas pálidas, algunas de diez metros de altura, extendiéndose kilómetros a lo largo de la costa como si alguien hubiera trasplantado un trozo del Sahara a una isla volcánica. Ese contraste —franja de turismo de paquete a un lado, desierto genuino al otro, el viento del océano esculpiendo ambos— es toda la personalidad del lugar.

Nos quedamos tres noches en un pequeño apartamento a dos calles del puerto, lo bastante cerca como para oír las bocinas del ferry por la mañana. El Parque Natural de Corralejo, que en realidad es solo el nombre oficial del sistema de dunas, se abre justo en el borde del pueblo, y yo salía a correr allí a las siete de la mañana antes de que llegaran el calor y los excursionistas de día. Arena soplando en diagonal sobre el sendero, huellas borradas en menos de una hora, gaviotas planeando en las térmicas de la cresta. No es una reserva natural cuidada con pasarelas de madera: simplemente entras caminando y el pueblo desaparece detrás de ti.

La otra razón por la que la gente pasa por Corralejo es el ferry a la Isla de Lobos, una diminuta reserva natural volcánica a veinte minutos de la costa. Tomamos el barco de las 10, que iba lleno de familias alemanas con equipo de esnórquel y un grupo muy decidido de ciclistas empujando bicicletas por la pasarela. Lobos no tiene residentes permanentes, un solo restaurante, y un corto sendero de senderismo hasta un faro con vistas al estrecho, de vuelta hacia Fuerteventura y, en un día despejado, hacia Lanzarote más allá. Recuerdo estar arriba pensando que el agua abajo era casi irrazonablemente turquesa para lo que es, geológicamente, un trozo de lava seca.

De vuelta en Corralejo, la zona del puerto ha conservado parte de su esqueleto de antiguo pueblo pesquero incluso con el turismo construido alrededor —redes apiladas en el muelle, hombres mayores jugando al dominó frente a un café que claramente lleva ahí más tiempo que las tiendas de surf de al lado. Una noche comimos cherne a la brasa en un sitio que nos recomendó un local, sin menú traducido, solo la pesca del día escrita con tiza en una pizarra. Es el tipo de comida que te recuerda que esto era un puerto de verdad antes de convertirse en un destino.

Lo que más se me quedó, sin embargo, fue el viento. Fuerteventura es la isla de Canarias más cercana a la costa africana, y los vientos alisios la golpean constantemente —precisamente por eso los aficionados al kitesurf y al windsurf tratan esta costa como un lugar sagrado. Verlos virar por la bahía desde lo alto de una duna a la hora dorada, las cometas restallando contra un cielo que se volvía naranja, me pareció la imagen de postal más honesta del lugar. No preparada, simplemente lo que ocurre allí todas las tardes.

Cuándo ir: Visita entre octubre y mayo para temperaturas más suaves y vientos más constantes; julio y agosto traen calor intenso y más multitudes en el ferry a Lobos.