Parque Nacional Gros Morne
"Estuve de pie sobre una roca que en su día formó parte del manto terrestre, y tenía un aspecto tan alienígena como suena."
Un enclave de la UNESCO donde el manto terrestre queda expuesto en la superficie, fiordos glaciares cortan las tierras altas, y la geología por sí sola justifica el vuelo hasta Terranova.
No soy geólogo, y llegué a Gros Morne sin muchas expectativas más allá de “montañas bonitas”, así que las Tablelands realmente me dejaron parado. Es una extensión de meseta árida y de color naranja óxido que parece trasplantada de otro planeta —casi nada crece en ella, porque la roca es peridotita, un fragmento del manto terrestre empujado hacia la superficie por antiguas colisiones de placas y tóxico para la mayoría de la vida vegetal debido a su composición mineral—. Gros Morne es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede caminar directamente sobre roca del manto sin haber tenido que perforar o bucear para llegar hasta ella, razón por la cual la UNESCO declaró el parque Patrimonio de la Humanidad en 1987: se considera uno de los mejores ejemplos en la Tierra de la tectónica de placas hecha visible. Caminar por el sendero interpretativo a través de las Tablelands bajo el sol pleno, con el calor irradiando de la roca naranja en todas direcciones, de verdad se sintió como pisar imágenes de Marte.
La escala del lugar me llevó un día entero recalibrar. Este no es un parque que se ve casualmente desde el coche; las Long Range Mountains, la extensión más septentrional de los Apalaches, dominan el interior, y el propio Gros Morne Mountain —la montaña que da nombre al parque y el segundo pico más alto de Terranova— exige un día entero de ida y vuelta para hacer cumbre, una ascensión exigente por pedregal suelto recompensada con una vista sobre todo el parque hasta el golfo de San Lorenzo.
Western Brook Pond
La mejor media jornada del parque, sin duda, es el paseo en barco por Western Brook Pond, y el nombre le hace muy poca justicia: no es un estanque, es un fiordo glaciar sin salida al mar, tallado por el hielo durante la última glaciación y luego sellado del océano a medida que la tierra se elevaba, dejando un cuerpo de agua dulce tan pura que se clasifica como casi destilada. Llegar hasta allí requiere caminar tres kilómetros por pasarelas de madera a través de páramos costeros pantanosos antes siquiera de alcanzar el embarcadero, y luego el fiordo se abre entre paredes de acantilado de más de 600 metros de altura, con cascadas que caen directamente al agua desde valles colgantes en lo alto. Nuestro guía apagó el motor a mitad de camino y dejó que el barco flotara en silencio durante un minuto; el único sonido era el agua cayendo en algún punto de las paredes rocosas, y nadie a bordo dijo una palabra.
Los pueblos pesqueros en los bordes
Los bordes del parque albergan pequeñas comunidades outport —Woody Point, Trout River, Norris Point— donde el ritmo de un puerto de trabajo sigue conviviendo con el turismo, y comer fish and chips en una mesa de picnic en Trout River con las Tablelands visibles al otro lado de la bahía fue una de esas comidas en las que el entorno hace la mayor parte del trabajo. Rocky Harbour, el pueblo principal de servicios del parque, no tiene glamour pero funciona, y agradecí que Gros Morne no se haya sobreexplotado en torno a su propia fama.
Cuándo ir: julio y agosto para los paseos en barco por Western Brook Pond y las mejores condiciones de senderismo en Gros Morne Mountain; el paseo en barco solo opera desde finales de mayo hasta septiembre, así que conviene comprobar las fechas antes de organizar un itinerario en torno a él.