Charlevoix
"Una región construida dentro del cráter de un meteorito de doscientos millones de años, y de algún modo el queso es de lo primero de lo que habla todo el mundo."
Una región de biosfera de la UNESCO en la orilla norte del San Lorenzo, colonias de artistas escondidas en valles fluviales, y una cultura de granja a mesa que supera a la mayoría de lo que he comido en la Francia rural.
Charlevoix se revela poco a poco si conduces desde la ciudad de Quebec por la carretera del río: el terreno se pliega en colinas más empinadas y valles más estrechos con cada pueblo que pasas, hasta que te das cuenta de que toda la región está dentro del borde erosionado de un antiguo cráter de impacto de meteorito, algo así como de doscientos millones de años, según me contó el geólogo de mi posada durante el desayuno, con una naturalidad absoluta, tal y como aquí la gente habla de la mayoría de las cosas extraordinarias. La UNESCO designó toda la zona como Reserva Mundial de la Biosfera hace décadas, y conduciendo por sus carreteras en zigzag entre el río y la cresta, pasando graneros y campanarios de iglesia y el San Lorenzo ensanchándose y brillando abajo, resulta obvio por qué.
Baie-Saint-Paul es el corazón palpitante de la región, una colonia de artistas desde al menos principios del siglo XX, cuando los pintores quebequenses empezaron a llegar por la calidad específica de la luz donde el río Gouffre se encuentra con el San Lorenzo. Las galerías se alinean en la calle principal, más por cabeza que en ningún otro pueblo que haya visto de un tamaño muchas veces mayor, y pasé una tarde entera de lluvia entrando y saliendo de ellas, comprando finalmente un pequeño paisaje a una pintora que trabajaba desde su propio local, quien me contó que se había mudado aquí desde Montreal específicamente porque la línea del horizonte hace algo a su obra que la ciudad nunca logró.
La Ruta de los Sabores
Charlevoix se toma la comida más en serio que casi cualquier otro lugar en el que he estado en Canadá, y el motivo tiene nombre: la Route des Saveurs, una ruta señalizada de granjas, queserías, sidrerías, ahumaderos y pequeños restaurantes que se enlazan por los caminos rurales de la región. Me detuve en una granja que produce Migneron, un queso de corteza lavada que no desentonaría en una mesa en Normandía, luego en una sidrería que prensa manzanas cultivadas en pendientes lo bastante empinadas como para necesitar terrazas, y después en un ahumadero que cura cordero criado en las marismas saladas cercanas. Para la cena, me había montado un menú degustación entero a partir de una sola tarde conduciendo, sin una sola reserva en ningún sitio.
Por encima de todo esto se alza Le Massif, un resort de esquí con uno de los desniveles más grandes al este de las Rocosas, sus pistas cayendo directamente hacia el San Lorenzo helado en invierno. Esquié una sola pista allí en marzo con el río visible todo el camino hacia abajo, con témpanos de hielo pasando a la deriva, y sigue siendo uno de los descensos más extraños y memorables de mi vida.
Cuándo ir: Septiembre para la temporada de cosecha en la Route des Saveurs y la mejor luz para las colonias de artistas. Invierno, de diciembre a marzo, para esquiar en Le Massif con vistas al río durante el descenso.