Varna

Me habían dicho que Varna era una ciudad de fiesta —vida nocturna del Mar Negro, complejos turísticos, despedidas de soltero búlgaras. Todo eso es cierto. Pero llegué un martes por la mañana a finales de septiembre y encontré algo distinto: una ciudad que ha estado habitada de forma continua desde aproximadamente el 4500 a. C. y que todavía no sabe muy bien qué hacer con toda la historia que sigue apareciendo.

Las termas y las calles a su alrededor

Las termas romanas fueron lo primero que noté porque es imposible no verlas —una ruina de cinco plantas de ladrillo romano que surge de una manzana en el centro de la ciudad, con una palmera creciendo dentro de una de las cámaras derrumbadas. Fueron construidas en los siglos II o III d. C. y abandonadas en algún momento del IV, lo que significa que han sido una ruina durante más tiempo del que Roma ha sido una ciudad. Puedes rodearlas gratis y entrar en el interior accesible por unos pocos leva. La escala es impactante. Esto no era un puesto avanzado pequeño.

Las calles a su alrededor son la parte vivida de Varna: restaurantes al aire libre con sillas de plástico, iglesias ortodoxas con el humo de las velas flotando hacia la calle, ancianas búlgaras vendiendo pipas de girasol en conos de papel. Comí pescado a la parrilla tres veces en dos días porque cada restaurante a dos manzanas del agua ofrecía algo que había sido sacado del Mar Negro esa misma mañana.

El Museo Arqueológico y el oro

No puedes saltarte el Museo Arqueológico, y no por la colección en general —sino por una sala en concreto. En 1972, unos obreros de la construcción en las afueras de Varna desenterraron los objetos de oro más antiguos conocidos del mundo: un tesoro de una necrópolis calcolítica datado en torno al 4500 a. C. Las piezas están expuestas aquí, detrás de cristal, sin la pompa interpretativa que tendrían en el Louvre. Una cabeza de toro dorada. Alfileres y cuentas y colgantes que han sobrevivido cinco mil quinientos años. La sala está en silencio. Otros visitantes pasaron rápidamente. Yo me quedé hasta que un guardia me lanzó miradas sobre la hora de cierre.

El resto del museo vale la hora adicional —bronces tracios, iconos bizantinos, joyería medieval— pero el tesoro de oro por sí solo justifica el viaje a esta ciudad.

El jardín marino y el paseo marítimo

El Morska Gradina —Jardín Marino— recorre la cima de los acantilados sobre la playa: unos ocho kilómetros de senderos formales, parterres de flores y viejos bancos de madera con vistas al agua. En septiembre huele a rosas de final de temporada y al viento salado del norte. El Acuario está en el extremo sur, un edificio de la era soviética que no decepciona en la forma específica en que los acuarios soviéticos nunca decepcionan: luces tenues, tanques antiguos, peces de los que nunca has oído hablar etiquetados solo en búlgaro.

Bajo el jardín, la playa se extiende ancha y limpia. Una vez que se dispersan las multitudes del verano, la arena está casi desierta. Nadé en agua lo suficientemente cálida como para quedarme cuarenta minutos y observé un buque portacontenedores avanzar lentamente hacia el horizonte.

La catedral al atardecer

Antes de irme, entré en la Catedral de la Asunción de la Virgen, la iglesia más grande de Bulgaria después de la de Alejandro Nevski en Sofía. El interior es alto, dorado y vacío a media tarde —el tipo de espacio donde el sonido desaparece antes de llegar al techo. Me senté al fondo un rato y observé la luz de las velas.

Cuándo ir: Septiembre es óptimo —el mar todavía está cálido por el verano, los complejos turísticos se han vaciado y la ciudad vuelve a ser ella misma. A principios de junio también funciona, antes de que llegue el pico de temporada. Evita julio y agosto a menos que quieras la experiencia completa de resort, que es perfectamente válida pero un viaje completamente diferente.