Bansko

Llegué a Bansko tras tres horas de carretera desde Sofía a través de un valle que no dejaba de estrecharse, con la cadena del Pirin ensamblándose pieza a pieza detrás del parabrisas hasta que los picos lo ocupaban todo — escarpados, blancos de caliza, indiferentes al pequeño pueblo de esquí que se apiñaba a sus pies. La estación del telecabina se asienta en el borde del casco antiguo como un puesto fronterizo entre dos siglos. A un lado: cafés, gorros de piel, olor a leña que se filtra bajo las puertas pesadas. Al otro: cascos, soportes de GoPro, marcas de esquí austriacas.

En las pistas del Pirin

La montaña da más de lo que su precio sugiere. Desde la base de Shiligarnika, a unos 1600 metros, las pistas se abren en largos corredores preparados que en una mañana despejada de enero se sienten casi privados comparados con cualquier cosa que haya esquiado en Francia. Hay una pista negra desde la cima del Todorka que baja lo suficientemente empinada para merecer su color — Lia pasó veinte minutos en la cima decidiendo si seguirme, y luego bajó más rápido que yo. Las vistas hacia las montañas de los Rodopes en el horizonte son una distracción que casi me cuesta una caída en un tramo llano.

Las colas en los remontes raramente superan los quince minutos, incluso en fin de semana. El forfait cuesta una fracción de lo que vale en Chamonix o Verbier. La calidad de la nieve varía — Bansko queda lo suficientemente bajo como para que la lluvia pueda amenazar las pistas inferiores en inviernos suaves — pero cuando el frío se mantiene, el terreno alto es genuinamente excelente.

El casco antiguo al caer la noche

La calle Velyan Ognev corta el barrio decimonónico conservado, y hacia las seis de la tarde sus casas de piedra exhalan luz de chimenea por todas las ventanas. Las mehanas — las tabernas-restaurante búlgaras — funcionan con una lógica que resiste las prisas. Te sientas, alguien trae pan y una pequeña jarra de rakia, y el tiempo se reorganiza alrededor del ritmo de la cocina.

Pedí kavarma en la Mehana Baryakova, un estofado de barro con cerdo y pimientos que llegó todavía burbujeando, fragante a savory y pimentón. Lo que de verdad me sorprendió fue la shopska salad — un plato que yo había descartado como cosa de turistas — hecha con tomates que sabían a haber crecido en algún lugar concreto, no a haber sido producidos. El queso local sirene, desmenuzado por encima, tenía una acidez que cortaba limpiamente la riqueza de todo lo demás.

Lo que el pueblo calla

El barrio antiguo de Bansko está catalogado por la UNESCO pero lo lleva con ligereza. La Casa Neofit Rilski — lugar de nacimiento del monje que codificó el alfabeto búlgaro moderno — se asienta en una calle residencial sin ningún tipo de fanfarria, fácil de pasar por alto. Entré de improviso y pasé una hora en habitaciones que olían a piedra fría y papel viejo, lo que se sentía como el centro honesto del lugar.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para esquiar, con enero y febrero ofreciendo la cobertura de nieve más fiable en la montaña alta. A principios de abril la nieve mengua pero las mehanas se vacían agradablemente, los precios bajan aún más y los senderos del Pirin empiezan a abrirse para el senderismo.