Belogradchik

Belogradchik requiere intención. No hay ninguna ruta casual que pase por aquí, no hay tren, no hay razón obvia para acabar en este rincón del noroeste de Bulgaria a menos que hayas venido específicamente a ver las rocas. Que es exactamente por eso que sigue siendo extraño.

Llegué desde Sofía en un autobús regional que tardó tres horas y olía a plástico caliente. El conductor me dejó en la plaza del pueblo —una plaza que cabría cómodamente dentro de una sola manzana del centro de Sofía— y caminé cuesta arriba por calles residenciales hasta que las formaciones empezaron a aparecer por encima de los tejados. Incluso entonces las estaba subestimando.

Qué son las rocas en realidad

Las Rocas de Belogradchik son un campo de formaciones de arenisca y conglomerado que cubre aproximadamente 90 kilómetros cuadrados en las colinas circundantes. Son el resultado de unos 230 millones de años de estratificación de sedimentos, levantamiento y erosión diferencial —la caliza disolviéndose donde es blanda, la arenisca más dura permaneciendo. El resultado es una serie de torres, arcos y pilares que van desde unos pocos metros hasta casi noventa metros de altura, con una superficie de un rojo-naranja intenso que se oscurece hasta el burdeos al atardecer.

Los búlgaros les han puesto nombres a muchas de ellas. Hay una formación llamada la Madonna, otra llamada los Monjes, una llamada la Colegial. Una vez que conoces los nombres, empiezas a ver los parecidos. Los nombres parecen haber sido asignados durante siglos por personas que vivían junto a ellas y necesitaban organizarlas mentalmente.

La fortaleza construida en ellas

Los romanos reconocieron primero el valor defensivo de este terreno y construyeron una fortificación inicial aquí en el siglo I. Los bizantinos la reforzaron, los búlgaros la mantuvieron, y los otomanos la ampliaron espectacularmente en el siglo XIX. Lo que hace inusual a la fortaleza de Belogradchik es que los constructores no despejaron las rocas —construyeron alrededor y a través de ellas, usando las formaciones como muros. Pedruscos del tamaño de casas se convierten en torres. La superficie de la roca ES la fortificación en varios tramos.

Mientras lo recorres, cambias constantemente entre mampostería hecha por el hombre y geología pura, y la unión entre ellas no siempre es evidente. Me encontré tocando las paredes intentando determinar en qué categoría caían. La respuesta era a menudo ambas.

El silencio y las cabras

Hubo catorce visitantes más durante todo el día que pasé allí. Los conté. Una pareja francesa, una familia alemana con dos niños cansados, algunos búlgaros de Sofía en una excursión de fin de semana. El resto del tiempo tuve las formaciones y los senderos circundantes casi para mí solo.

Este es un territorio de senderismo de verdad —senderos de tierra serpentean hacia arriba entre las rocas y el bosque circundante, que huele a resina de pino con el calor. Me encontré con un rebaño de cabras que un anciano con un bastón conducía por un camino sin levantar la vista mientras yo me pegaba a una roca para dejarlas pasar. Cencerros tintineando contra la piedra. El olor a cabra y tierra caliente.

El pueblo en sí es mínimo: unas pocas casas de huéspedes, un par de mehanas que sirven carne a la parrilla y ensalada shopska local, un pequeño museo de historia natural cerca de la entrada a la fortaleza. No vienes aquí por los placeres urbanos. Vienes aquí porque el paisaje es genuinamente diferente a cualquier otra cosa en Bulgaria y muy poca gente se está tomando la molestia de verlo.

Cuándo ir: Mayo y principios de octubre son ideales —temperaturas suaves para caminar, buena luz sobre las formaciones con el sol oblicuo y prácticamente ninguna aglomeración. El verano está bien pero hace calor; las rocas absorben el calor y las subidas se vuelven agotadoras a mediodía. Evita de enero a marzo a menos que quieras las formaciones bajo la nieve, que es realmente hermoso pero limita el acceso a los senderos.