Tryavna
"Llegamos para una tarde y nos quedamos tres, porque Tryavna no te deja ir con prisas."
Una plaza renacentista de adoquines, talleres de talladores de madera y una torre del reloj de piedra que sigue marcando la hora en las estribaciones de los Balcanes búlgaros.
Por poco nos saltamos Tryavna. Lia lo había marcado en el mapa como un “quizás, si nos sobra tiempo entre Veliko Tarnovo y las montañas”, y todavía agradezco que le hiciéramos hueco. En el momento en que pisamos la plaza principal, entendí por qué la gente de aquí habla de ella como los parisinos hablan del Marais: hasta donde se sabe, esta es la única plaza de Bulgaria que ha conservado intacto su trazado del periodo renacentista. Sin construcciones modernas, sin intrusiones de cristal y acero, solo adoquines pulidos por el tiempo y casas que se inclinan suavemente unas hacia otras como si compartieran un secreto.
Lo primero que me cautivó fue la torre del reloj. Lleva en pie desde 1814, construida en piedra y de aspecto robusto, y todavía funciona: comprobé mi teléfono con ella por costumbre y no se desviaba mucho. Nos sentamos en el muro bajo de piedra cerca de allí con un café de un local diminuto que no tenía carta en inglés, viendo transcurrir la vida del pueblo bajo una torre que ha sobrevivido a varias versiones del país que la rodea.
Pero el verdadero motivo para quedarse es la talla en madera. Tryavna formó a generaciones de iconógrafos y talladores búlgaros, y se nota: casi cada puerta parece llevar a una casa-museo con techos tallados o paneles pintados. Pagamos la pequeña entrada a la Casa Daskalov y nos quedamos bajo sus dos techos famosos, cada uno tallado por un artesano distinto en una especie de rivalidad del siglo XIX, ambos centrados en motivos de sol radiante. Lia no dejaba de ladear la cabeza intentando decidir cuál prefería; nunca conseguí que se decidiera por uno.
Terminamos cenando en una pequeña taberna justo al lado de la plaza, de esas donde el dueño saca pan extra sin que se lo pidas, y estuvimos un buen rato hablando de cómo un pueblo tan pequeño produjo tantos pintores y talladores cuyas obras siguen repartidas entre estos pequeños museos. Se sintió menos como una parada turística y más como un taller que sigue abierto por casualidad.
Cuándo ir: Nosotros apostaríamos por el otoño, entre septiembre y octubre, cuando las colinas alrededor del pueblo se tiñen de dorado y la luz sobre las casas antiguas se vuelve casi demasiado fotogénica, aunque una visita de primavera suave tiene su propio encanto tranquilo si prefieres evitar las multitudes.