Sozopol

Hay un tipo particular de lugar que no te pide nada más que reducir el paso. Sozopol es uno de esos lugares. Llegué a la península en la luz tenue de principios de septiembre, cuando las multitudes del verano se habían reducido lo suficiente como para que el casco antiguo volviera a respirar, y en menos de una hora entendí que no querría marcharme pronto.

El Casco Antiguo y Sus Callejuelas

La parte antigua de Sozopol se asienta en una estrecha península rocosa que se adentra en el Mar Negro, y las casas se inclinan la una hacia la otra por arriba como si compartieran secretos. A lo largo de la Ulitsa Morski Skali — la calle que discurre más cerca de la orilla oriental — las fachadas de madera están pintadas en ocres y azules desvaídos, con los pisos superiores volados sobre la callejuela al modo tracio-búlgaro de siempre. La piedra bajo los pies está pulida por siglos de pisadas. No dejaba de detenerme para apoyar una mano en las paredes: cálidas del sol, rugosas de historia.

La iglesia de San Jorge ancla el extremo norte de la península, y su patio está sombreado por un pino tan viejo que sus raíces han partido el pavimento. Nos sentamos allí una tarde, Lia dibujando en su cuaderno mientras yo comía un cucurucho de pipas de girasol tostadas que vendía una mujer junto a la puerta. El olor a resina de pino y agua salada es específico de esta costa — más denso que el Mediterráneo, más verde de algún modo.

Comer Junto Al Agua

El pescado de Sozopol no es un tópico. Pedí tsatsa a la plancha — pequeños espadines de apenas dos dedos de largo — en una terraza en la calle Republikanska, y llegaron enteros, brillantes, espolvoreados con sal gruesa. Te los comes de la cabeza a la cola. Saben al mar mismo, concentrado. La ensalada shopska que vino al lado, con sus tomates cortados a pedazos y su queso sirene desmenuzado, estaba lo bastante fría como para empañar el plato con el calor de la tarde.

Lo que me sorprendió fue la rakia. Esperaba vino — Bulgaria es tierra de vinos — pero el aguardiente local de ciruela llegó sin pedirlo con la cuenta, servido por el dueño en vasitos pequeños que depositó sin ceremonia. Era la rakia más seca y más seria que he probado, y sabía a regalo dado libremente.

La Luz Al Final Del Día

El descubrimiento inesperado fue la playa sur al atardecer. Había supuesto que las terrazas con vistas al mar del casco antiguo serían el lugar para ver caer el sol, pero es desde la playa Harmani al sur, mirando de vuelta hacia la península, donde Sozopol se revela: las casas de madera apiladas sobre la roca, la luz ámbar convirtiendo las paredes en cobre, el campanario de la iglesia ortodoxa recortado contra un cielo que se vuelve rosa y luego violeta. Me quedé allí más tiempo del que tenía previsto.

Cuándo ir: De finales de agosto a mediados de septiembre ofrece el agua caliente, menos turistas y los largos atardeceres ámbar que hacen que el casco antiguo parezca una pintura. El Festival de Artes Apollonia se celebra a principios de septiembre y llena el anfiteatro junto al agua de teatro y música.