Wasai Teraja (Cascada Teraja)

Reconozco que no había planeado mucho para Brunéi más allá de las cúpulas doradas de Bandar Seri Begawan, hasta que el dueño de un hostal en Kuala Belait mencionó Wasai Teraja casi de pasada, como si fuera obvio que quisiéramos ir. Lia lo buscó y no encontró casi nada en inglés, solo un nombre y un distrito. Eso bastó para convencernos. Alquilamos un auto y seguimos Jalan Labi durante lo que el mapa prometía serían cincuenta minutos, aunque se sintió más largo con las ventanas bajas y la selva cerrándose cada vez más alrededor del camino.

Kampong Teraja resultó ser un longhouse iban de verdad, no una parada turística montada para la ocasión, y registrarnos ahí antes de la caminata fue la parte que no esperaba que me conmoviera. Una mujer anotó nuestros nombres en un libro, le dijo unas palabras a Lia sobre el estado del sendero, y nos señaló hacia el borde del bosque como si lo hubiera hecho cien veces ese mes. Se sintió menos como comprar un boleto y más como que nos dejaran pasar por la puerta de la casa de alguien.

La caminata en sí fue húmeda y empinada en tramos, y yo me detenía a cada rato a mirar telarañas del tamaño de platos tendidas entre los árboles, convencido de que cada crujido sobre nuestras cabezas era un gibón de Borneo, aunque nunca vimos uno. El dueño del hostal nos había dicho que el bosque de Labi alberga más de doscientas especies registradas de mariposas y arañas, y en algún punto pasada la mitad del recorrido dejé de sorprenderme y simplemente empecé a fotografiar todo lo que se movía. Lia encontró una huella de loris perezoso, o eso dijo, cerca de un cruce de arroyo, y eso se convirtió en el punto más alto de su día, fuera cierto o no.

Cuando por fin los árboles se abrieron sobre Wasai Teraja, el sonido nos alcanzó antes que la vista. No es una cascada enorme, pero saber que es una de las dos únicas, dentro de una reserva con más de cuarenta caídas de agua, que está realmente abierta al público hizo que pararse bajo el rocío se sintiera extrañamente merecido. Nos sentamos sobre las rocas a comer el arroz que Lia había empacado esa mañana, nos secamos en parches de sol y no vimos a nadie más en todo el tiempo que estuvimos ahí.

Cuándo ir: Busca el tramo más seco entre marzo y septiembre, cuando el sendero aguanta mejor bajo los pies y las rocas alrededor de la cascada son menos traicioneras. Nosotros fuimos en un mes de transición y aun así resbalamos más de una vez.