Bangar

Llegar a Bangar requiere cruzar al Distrito de Temburong, un desvío que en sí mismo explica algo sobre la geografía de Brunéi. Temburong está separado del resto de Brunéi por el Corredor de Limbang de Malasia, lo que significa que hasta que el puente de la Autopista Pan Borneo abrió en 2020, llegar aquí significaba un viaje en lancha a través de aguas malayas o un cruce terrestre por Sarawak. Muchos bruneanos con los que hablé solo habían visitado su propio parque nacional una o dos veces como resultado. El nuevo puente lo cambia todo en teoría, aunque Bangar todavía parece un lugar acostumbrado a ser un destino en sí mismo en lugar de un simple punto de escala.

El pueblo es lo suficientemente pequeño como para cruzarlo a pie en diez minutos: una calle principal de casas-tienda, un edificio de administración gubernamental, un puñado de kopitiam de propiedad china donde el café llega en tazas de cerámica gruesa y se sirve desde alturas que preocuparían a la mayoría de los baristas. Me detuve en uno y pedí el kopi susu y un plato de roti bakar — tostadas untadas con mermelada de coco kaya — y lo comí en una mesa frente al río Temburong mientras los conductores de lanchas se reunían en el muelle de abajo, preparándose para las salidas matutinas hacia el parque nacional.

El río en Bangar es más ancho y lento de lo que se vuelve más arriba, y en las mañanas lleva una niebla que se asienta entre el agua y las colinas selváticas de la orilla opuesta. Observé cómo tres lanchas cargaban y partían en el tiempo que tardé en terminar mi desayuno. Cada una llevaba una mezcla de turistas que se dirigían a Ulu Temburong y pasajeros locales que iban a los kampungs río arriba — escolares con uniforme, una mujer con una cesta de verduras, un hombre con un motor fueraborda envuelto en plástico azul. La lancha es la línea de autobús aquí, y lo ha sido durante generaciones.

Lo que no esperaba era el mercado. Detrás de la calle principal los miércoles por la mañana, aparecen puestos que venden productos de los kampungs río arriba: miel silvestre en tarros sin etiqueta que el vendedor insistía en que probara antes de comprar, helechos recogidos de la selva que esa tarde formarían parte de un salteado, cestas de ratán tejidas a mano en patrones que variaban sutilmente de pueblo en pueblo. Una mujer vendía pescado seco desde un periódico extendido en el suelo. Todo olía al río y al bosque y al humo del cerdo char siu girando en un asador cercano.

Cuando ir: Bangar es más útil como punto de partida para el Parque Nacional Ulu Temburong, y la logística es más fácil en temporada seca (marzo a octubre). Pero el mercado del miércoles y la cultura del kopitiam hacen que valga la pena una parada matutina independientemente de la temporada.