Parque Nacional Ulu Temburong

El viaje en lancha solo ya merece hacer el viaje. Desde Bangar, los barqueros navegan por una serie de canales cada vez más estrechos hacia el río Temburong, el agua cambiando de marrón a verde a medida que los manglares se cierran sobre las cabezas y la calidad de la luz cambia completamente. Te agachas dentro del bote — no hay otra opción, los canales lo exigen — y la selva se inclina sobre ti desde ambos lados, goteando, crepitando con insectos, estallando ocasionalmente con las llamadas de alarma de pájaros invisibles. Después de unos cuarenta minutos así el río se estrecha más y la lancha reduce la velocidad, y cuando bajas en la recepción del parque estás dentro de algo que se siente genuinamente salvaje.

Las estadísticas hacen parte del trabajo: Ulu Temburong protege unos 500 kilómetros cuadrados de bosque primario que nunca ha sido talado comercialmente. La riqueza petrolera de Brunéi eliminó la presión financiera que desnudó la mayor parte de Borneo, y el resultado es un lugar que los ecólogos describen con entusiasmo apenas contenido. Caminando por el sendero desde el muelle de la lancha hacia la pasarela entre copas, conté tres especies de cálaos en los primeros veinte minutos — el gran cálao pasando por encima como un avión prehistórico, el batir de sus alas audible desde treinta metros.

La pasarela entre copas es aterradora y magnífica en igual medida. Se eleva unos cincuenta metros sobre el suelo del bosque en una serie de torres de aluminio conectadas por puentes colgantes que se balancean, y la sensación de estar ahí arriba — las copas de los árboles ahora debajo de ti, el cielo cerca, el dosel forestal extendiéndose hasta cada horizonte — reorganiza algo en la manera en que entiendes la escala del lugar. Un mono narigudo se movía entre los árboles a cien metros de distancia, su nariz extravagante inconfundible incluso a esa distancia. Debajo de mí, completamente inaudible a esa altura, las cataratas que había escuchado desde el río continuaban su percusión.

Lo que permanece conmigo no es ningún avistamiento particular sino la densidad de vida — la sensación de que cada metro cuadrado de este lugar está completamente ocupado, cada nicho lleno, cada capa desde el suelo del bosque hasta el dosel involucrada en una negociación de tal complejidad que nuestra especie apenas califica como observadora. Me bañé en un pozo del río cerca del campamento base después, el agua fría y clara sobre piedras lisas, y podía escuchar el bosque continuando por todos lados. No te necesita. Estaba aquí mucho antes y seguirá aquí mucho después, siempre que las decisiones que lo han protegido hasta ahora sigan manteniéndose.

Cuándo ir: De marzo a octubre es la temporada más seca y más confiable para los viajes en lancha, que pueden interrumpirse o cancelarse durante las fuertes lluvias monzónicas (noviembre a enero). Reserva alojamiento en el Ulu Ulu Resort dentro del parque para pasar la noche — despertar con el bosque a primera luz es una experiencia completamente diferente a la excursión de un día.