Dinan

Mi maleta tenía dos ruedas y los adoquines no respetan las ruedas. La arrastraba por la Rue du Jerzual — un callejón escalonado de casas medievales de entramado de madera que baja abruptamente desde la ciudad alta hasta el puerto en el Rance — cuando pasé junto a un taller de cerámica, luego un laudero fabricando una guitarra en un escaparate, luego una mujer vendiendo encaje hecho a mano desde un portal, luego un hombre reparando relojes. Me detuve en el del relojero y pregunté, en parte por genuina curiosidad, cuánto tiempo llevaba trabajando allí. Desde su padre, dijo. Antes, su abuelo. La tienda había sido relojería desde 1891.

El casco antiguo de Dinan es genuina y sin complicaciones medieval — no una reconstrucción, no un distrito patrimonial, sino una ciudad funcional que resulta haber conservado sus murallas del siglo XIV, sus casas de entramado del siglo XV, su torre del castillo y el plano de calles trazado en la Edad Media. Las murallas rodean la ciudad alta durante unos dos kilómetros y medio y puedes recorrerlas, mirando al valle del Rance por un lado y a los tejados de la ciudad por el otro. Bertrand du Guesclin, el guerrero bretón que expulsó a los ingleses de gran parte de Francia en el siglo XIV, nació cerca de aquí y su nombre está en todas partes — calles, una plaza, un restaurante, una crêperie. Los bretones se toman en serio a sus héroes.

El puerto al pie de la Rue du Jerzual es un mundo diferente al de la ciudad en la cima de la colina: más tranquilo, más llano, los viejos almacenes de piedra convertidos en restaurantes y crêperies, el río lo suficientemente ancho para que pequeños veleros se amaren en el muelle. Comí mejillones en un restaurante con mesas junto al agua y una sala de arriba con vigas bajas donde cada superficie había sido desgastada hasta quedar lisa por siglos de codos apoyados. La sidra llegó fría y el pan llegó sin pedirlo, que es la única manera aceptable.

El mercado del jueves en la Place du Champ llena la ciudad alta con productos y ruido desde primera hora de la mañana: rábanos y fresas de Plougastel, crepinettas del chacinero, quesos de cabra de dos o tres productores distintos, cada uno convencido de que su versión es la definitiva. Compré un pequeño queso duro y una botella de sidra bretona y me senté en el muro de la muralla con ellos. La vista al Rance era extraordinaria de la manera en que a veces lo son las vistas desde los muros viejos — la sensación de continuidad, de estar de pie donde la gente ha estado durante setecientos años mirando el mismo río.

Cuándo ir: De abril a octubre para el mercado y los talleres de artesanía. La ciudad es hermosa en invierno pero algunos restaurantes más pequeños cierran, y los adoquines se vuelven traicioneros con las heladas. El alquiler de canoas y barcos en el Rance funciona de mayo a septiembre — merece la pena pasar una tarde en el agua bajo el viaducto.