Quimper

Llegué a Quimper bajo la lluvia, que es probablemente como debía experimentarse. La estación es anodina, no había cola de taxis, y caminé hacia el centro por el río Odet con la mochila haciéndose progresivamente más pesada en un hombro y las agujas de la catedral apareciendo gradualmente a través de la llovizna como algo de un cuento de hadas que no se había molestado en anunciarse. Cuando llegué al casco antiguo estaba suficientemente mojado como para que la crêperie en la que me refugié no fuera una elección sino una necesidad. La galette que comí allí — jamón, un queso local fuerte, un huevo cocinado hasta que la clara apenas cuajó — fue una de las mejores cosas que me he metido en la boca en Francia.

La Catedral de Saint-Corentin domina la ciudad vieja de una manera que no es puramente arquitectónica — las dos agujas se inclinan ligeramente en direcciones opuestas, la nave sigue la curva del río, y toda la estructura tiene una incorrección orgánica que se siente más viva que las catedrales geométricamente perfectas que se encuentran más al este. Dentro, la luz a través de los vidrios antiguos vuelve la piedra levemente verde. Estuve sentado allí veinte minutos sin ser particularmente religioso y lo encontré restaurador de la manera en que los viejos edificios serios a veces lo son.

Quimper es también la capital de la faïence bretona — la loza pintada que llena cada tienda de regalos y un número sorprendente de estudios de cerámica serios. La fábrica HB-Henriot en las afueras lleva produciendo desde el 1700, y se puede visitar el taller para ver a los pintores decorar platos a mano alzada. Los motivos son siempre los mismos — pequeños campesinos bretones, veleros, bordes geométricos en azul y amarillo — pero ver a alguien ejecutarlos a velocidad, sin vacilación, te hace entender que esto es un oficio genuino y no solo mercancía nostálgica.

El casco antiguo es lo suficientemente pequeño como para agotarlo a pie en una mañana, pero el mercado del sábado llena las calles alrededor de la catedral con productos que complican el paseo: ostras en cajas de porexpán, andouille de Guémené en largos rollos, rábanos del tamaño de un puño, far breton en cuadrados cortados de enormes bandejas. Compré un cuadrado de far breton a una mujer que llevaba vendiéndolo en el mismo sitio lo que el propio pastel sugería que eran varias décadas. Era denso, cremoso, apenas dulce, con ciruelas que habían mantenido su forma. Lo comí sentado en un muro junto al río.

Cuando ir: El Festival de Cornouaille a finales de julio lleva música, danza y trajes bretones a las calles de una manera genuinamente auténtica. Pero Quimper es realmente una ciudad para todo el año — el mercado cubierto y la cultura gastronómica no dependen del buen tiempo, y tampoco las agujas.