Presqu'île de Rhuys

La primera vez que miré un mapa de la península de Rhuys no podía creer lo pequeña que era: apenas 10 km de punta a punta, quizás 2 km en su parte más ancha. Lia se rió de mí por emocionarme tanto con una franja de tierra que se puede cruzar en bicicleta en una tarde. Pero eso es justamente lo que la hace rara y maravillosa: puedes desayunar mirando aguas del golfo completamente calmas y bancos de ostras, y quince minutos después estar parado frente a olas atlánticas a las que no les importa en absoluto lo protegida que está la otra costa. Nos instalamos cerca de Sarzeau durante cuatro noches y nunca sentimos que se nos acabara la península por explorar.

El Château de Suscinio fue la razón principal por la que vinimos. Había visto fotos de su foso en internet y supuse que estaban exageradas para el marketing turístico — no lo estaban. Esta fortaleza del siglo XIII, construida para los Duques de Bretaña, se levanta detrás de un foso genuino lleno de agua, y tras siglos de abandono ha sido restaurada lo suficiente como para poder subir a las torres y caminar por las murallas. Recuerdo estar parado en lo alto con Lia alrededor de las 6 de la tarde, con la luz volviéndose dorada, pensando en cuántos duques habrían estado parados en ese mismo lugar discutiendo sobre algo que hoy ya nadie recuerda.

Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo diferentes que se comportan las dos costas. El lado norte, orientado hacia el golfo, cerca de las marismas, es todo agua calma y bancos de ostras — tranquilo, casi meditativo, con garzas buscando comida entre las aguas poco profundas. Manejas hacia el sur, hacia la costa atlántica, y es un mundo distinto: playas de arena escarpadas recibiendo de lleno el oleaje atlántico, viento levantando arena de costado, surfistas en traje de neopreno incluso cuando a mí no me parecía que hiciera suficiente calor. Pasamos toda una tarde yendo y viniendo entre las dos, como si le estuviéramos cambiando el clima con un interruptor.

Le Tour du Parc se convirtió en nuestra parada favorita casi por accidente — nos desviamos de la carretera siguiendo carteles que anunciaban ostras y terminamos quedándonos dos horas. El pueblo vive de esa misma economía marítima que ha moldeado esta costa durante siglos, y comer una docena de ostras en una mesa de plástico a cinco metros de donde fueron cultivadas, con las marismas saladas cerca de Séné extendiéndose detrás de nosotros, es una de esas comidas que todavía recuerdo con cariño. Pierre-el-quisquilloso-con-la-comida quedó completamente satisfecho.

Cuándo ir: de junio a septiembre tienes la mejor combinación entre clima de playa en la costa sur, más salvaje, y temporada alta de ostras en el lado norte, más calmo — ve hacia el final de esa temporada si quieres encontrar los puestos de degustación en su mejor momento.