Bosque de Tijuca

Lo que se pierde en las postales del Corcovado es que la estatua está de pie en medio de una selva tropical, y esa selva no es un remanente que sobrevivió al crecimiento de Río por accidente. Tijuca fue talada casi por completo para plantaciones de café hacia mediados del siglo XIX, y cuando la erosión resultante amenazó el suministro de agua de la ciudad, el emperador Dom Pedro II ordenó replantarla — a mano, árbol por árbol, en gran parte con mano de obra esclavizada y más tarde libertos, a partir de 1861. Lo que existe hoy, el bosque urbano más grande del planeta, es esencialmente un proyecto de restauración de 160 años que triunfó más allá de cualquier plan.

Saber esa historia cambia cómo se siente el bosque bajo los pies. Entré a caminar un martes por la mañana con un guía local, y a los diez minutos de dejar el punto de partida el ruido del tráfico de Río había desaparecido por completo, sustituido por el rugido gutural de los monos aulladores en algún lugar de la copa de los árboles — un sonido tan desproporcionadamente grande para el animal que lo produce que asumí, la primera vez que lo escuché, que había algo considerablemente más grande cerca.

Cascatinha Taunay, una amplia cascada bautizada en honor al pintor francés que la retrató en un lienzo en el siglo XIX, es el atractivo más accesible del parque — una corta caminata desde una zona de estacionamiento, con una poza en la base donde los excursionistas se refrescan tras la subida. Más adentro en el parque, la senda del Pico da Tijuca es la caminata seria: un ascenso empinado, con tramos donde hay que trepar con las manos, hasta el pico más alto del bosque, a poco más de 1.000 metros, recompensado con una vista de 360 grados que abarca al Cristo Redentor desde un ángulo completamente distinto, todo el arco de las playas de la Zona Sul y, en un día despejado, las montañas perdiéndose hacia el interior del estado.

En el camino, el bosque se revela genuinamente salvaje en lugar de cuidado — monos capuchinos que asaltan las zonas de picnic con audacia consumada, tucanes visibles de vez en cuando en las ramas más altas, y la Mesa do Imperador, una mesa de piedra y mirador construidos para las propias visitas de Dom Pedro II, donde me detuve para el almuerzo que Lia había insistido en preparar y entendí de inmediato por qué un emperador eligió exactamente ese lugar para comer.

El parque es enorme — más grande de lo que muchos esperan — y sus puntos de entrada están tan dispersos que un coche, un taxi o un tour organizado tienen mucho más sentido que intentar llegar caminando desde la ciudad. Las sendas van desde paseos pavimentados de quince minutos hasta caminatas de día completo genuinas, así que ajusta tu ambición a tu calzado antes de decidirte.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para temperaturas de senderismo más frescas y menor humedad. Las salidas temprano por la mañana evitan tanto el calor del mediodía como la nube vespertina que suele cubrir los picos.