Mangue Seco

Mangue Seco se encuentra en la punta más al norte de Bahía, justo donde el estado le cede el paso a Sergipe, y llegar hasta allí exige abandonar la carretera por completo. Manejamos hasta el pueblo de pescadores de Pontal, dejamos el auto con un hombre que nos aseguró que estaría “totalmente seguro”, y tomamos un pequeño barco de madera a través del Río Real y de un canal de manglares que se cerraba lo suficiente como para tocarlo a ambos lados. Veinte minutos después el manglar se abría a dunas — dunas genuinas, onduladas, casi del Sahara — que caían directo hacia el pueblo.

Las dunas

Las dunas son la razón por la que la gente hace el viaje, y se lo ganan. Arena fina y blanca sube en olas de veinte y treinta metros de altura, con los techos bajos del pueblo y el océano visibles desde las crestas según hacia dónde mires. Subimos una a la hora dorada con un niño local que se ofreció, sin que se lo pidiéramos, a guiarnos por una pequeña propina y luego pasó la mayor parte de la caminata haciéndole preguntas a Lia sobre Francia. Desde arriba, el Atlántico de un lado y el canal de manglar del otro hacían que toda la geografía encajara de golpe — río, duna, mar, en ese orden, comprimidos en unos pocos cientos de metros.

Bacurau y cierta fama cinematográfica

Mangue Seco tiene una curiosa identidad secundaria como escenario de Dona Flor e Seus Dois Maridos y, décadas después, un pueblo cuya lejanía ayudó a inspirar la localidad ficticia de la película Bacurau, aunque el rodaje en sí ocurrió en otra parte del nordeste. Los locales mencionan la conexión con una mezcla de orgullo y ligero desconcierto — este es un lugar que se romantiza en la ficción con más frecuencia de la que se visita en persona, y ambos hechos conviven en una tensión que me pareció muy propia de lo pasado por alto que está este rincón de Bahía.

Un pueblo de pescadores, todavía

Más allá de las dunas, Mangue Seco sigue siendo lo que siempre ha sido: una pequeña comunidad de pescadores de unos pocos cientos de habitantes, calles de arena, pousadas sencillas y restaurantes que sirven lo que sea que trajeron los barcos esa mañana. Comimos una moqueca de peixe en una mesa de plástico con vista al canal de manglar, viendo a un pescador desenredar una red con la paciencia tranquila de alguien que ha hecho esto todos los días de su vida laboral.

Cuándo ir: De septiembre a marzo ofrece el clima más seco y el cruce en barco más tranquilo. Ve temprano en el día — las dunas son brutales bajo el sol del mediodía, con casi nada de sombra.