Morro de São Paulo

Hay un tipo específico de alivio que llega cuando el motor de un barco se apaga y te das cuenta de que la única forma de seguir adelante es a pie, por la arena, con la mochila al hombro. Así es la llegada a Morro de São Paulo — un viaje de dos horas en catamarán desde Salvador, cruzando la Bahía de Todos los Santos, termina en un pequeño muelle, y desde ahí toda la isla funciona a base de piernas, carritos de golf y algún tractor ocasional que sube el equipaje desde el embarcadero. Lia lo contó de inmediato como un punto a favor de la isla. Yo estuve de acuerdo antes incluso de haber encontrado nuestra pousada.

Primeira, Segunda, Terceira

La isla se organiza por número de playa, y los números funcionan como una guía aproximada de la multitud que encontrarás. Primeira Praia queda justo debajo de la vieja fortaleza portuguesa y atrae a los excursionistas de un día y a los bares de playa que ponen forró a todo volumen pasado el mediodía. Segunda Praia es el centro social — quioscos, caipiriñas, redes de vóley, un caos genuinamente divertido. Para cuando llegas a Terceira y Quarta, la arena se vacía, el agua toma un turquesa más serio y las pousadas se van reduciendo hasta quedar solo palmeras y pozas de marea. Caminamos todo el tramo la segunda tarde y se sintió como ver a la isla exhalar lentamente.

El fuerte y el sendero al faro

Sobre Primeira Praia, las ruinas de la Fortaleza de Morro de São Paulo del siglo XVII todavía conservan su vista sobre el canal, con cañones apuntando a una amenaza que dejó de importar hace siglos. Un camino de tierra continúa más allá hacia el faro, atravesando un bosque atlántico bajo con claros repentinos que dejan ver toda la bahía — el continente como una mancha verde en el horizonte, otras islas dispersas más cerca. Fuimos al atardecer, lo que significó compartir el camino con absolutamente nadie y un cielo haciendo algo desmedido con el naranja y el violeta.

Bajar el ritmo, a propósito

La ausencia de autos cambia el ritmo de todo, incluidas las discusiones y los planes. No puedes apurarte en la arena, así que dejas de intentarlo. La cena en un lugar de moqueca frente al mar se convirtió en tres horas porque genuinamente no había ningún otro lugar más urgente donde estar, y el mesero, una vez que notó que no nos íbamos a ir pronto, sacó una botella de cachaça que dijo era “para los huéspedes que entienden la isla”. No tengo idea si esa frase la usa cada noche. De todas formas, con nosotros funcionó.

Cuándo ir: De septiembre a noviembre ofrece el mejor equilibrio — seco, cálido y bastante antes de las multitudes de diciembre a febrero que pueden desbordar la diminuta huella del pueblo.