Maragogi

Maragogi se gana el apodo de “Caribe de Brasil” con más honestidad que la mayoría de los lugares que toman prestada esa comparación, sobre todo por geografía y no por marketing: un arrecife de barrera corre a unos seis kilómetros de la costa, más lejos que la mayoría de las piscinas naturales más al sur de esta costa, lo que significa que el trayecto en barco para llegar hasta allí te lleva bastante mar adentro antes de que el agua debajo pase del azul ordinario al turquesa plano, iluminado desde dentro, que le da al pueblo su reputación.

Las Piscinas de Galés, el complejo principal de piscinas naturales, se forman en marea baja cuando el arrecife atrapa una laguna poco profunda, sin corriente, de una claridad asombrosa — una visibilidad que en un buen día alcanza los veinte metros o más, de las mejores que encontré en toda la costa continental brasileña. Los catamaranes zarpan cada mañana desde Maragogi y el cercano pueblo de Barra de São Miguel, y el propio barco se convierte en parte de la experiencia: cerca de una hora de mar abierto, forró o axé en vivo sonando desde un pequeño equipo de sonido, caipirinhas que van pasando de mano en mano, hasta que los motores se apagan y todos se deslizan hacia un agua lo bastante poco profunda como para pararse, con un horizonte que parece estar al alcance de la mano.

Bucear con esnórquel en el arrecife mismo es el objetivo una vez que estás ahí — peces loro, sargentos mayores, alguna raya ocasional moviéndose sobre formaciones de coral que, aunque muestran algo de blanqueamiento como los arrecifes en todas partes, siguen más sanas y coloridas de lo que esperaba en un tramo de costa tan desarrollado. Floté cerca de una hora con una máscara que no dejaba de empañarse y no me importó, viendo cómo la luz se movía sobre la arena dos metros más abajo en patrones que cambiaban con cada pequeña ola.

El pueblo de Maragogi en sí es sin pretensiones — un pueblo de playa extendido a lo largo de un tramo de arena largo y tranquilo respaldado por palmeras de coco, con un puñado de pousadas y restaurantes de playa en lugar de las torres de resorts que marcan las partes más desarrolladas de esta costa. Me alojé en una pequeña posada a dos minutos a pie de una playa que, fuera del horario de salida de los barcos por la mañana, estaba prácticamente vacía.

Más al sur, el pueblo vecino de Japaratinga ofrece su propia versión más tranquila y menos visitada del mismo sistema de arrecifes, alcanzable por una carretera costera que atraviesa una serie de pequeñas comunidades de pescadores, que vale la pena el desvío si Maragogi empieza a sentirse como si estuviera alcanzando su propia reputación.

Cuándo ir: De septiembre a febrero para los mares más tranquilos y el agua más clara. Como con todas las piscinas naturales de esta costa, revisa las tablas de mareas — los barcos solo salen hacia el arrecife cuando la marea está lo bastante baja como para dejarlo al descubierto, así que un viaje mal calculado significa agua más profunda y turbia, y menos de esa magia. Evita las vacaciones escolares brasileñas si quieres las piscinas casi vacías.