Tuli Block

Casi nos saltamos Tuli Block por completo. Todos los mapas de Botsuana apuntan hacia el norte, hacia el Okavango, y yo llevaba meses diciéndole a la gente que hacia allá íbamos. Entonces un amigo en Gaborone se rió de mí y me dijo que estaba ignorando el secreto mejor guardado del país. Así que Lia y yo cambiamos de ruta y manejamos hacia el este en lugar del norte, hacia una franja de tierra privada apretada entre Zimbabue y Sudáfrica, a lo largo de los ríos Limpopo y Shashe. Casi nadie que conocíamos había estado ahí. Solo por eso ya valía la pena.

El paisaje no se parece en nada a los humedales que yo me había imaginado. Nada de mokoro, nada de llanuras inundadas. En cambio: koppies de arenisca que se levantan sobre lechos de ríos secos, baobabs tan antiguos e hinchados que parecen estar derritiéndose, y una quietud que hizo que nuestro primer safari se sintiera casi inquietante. Nuestro guía en Mashatu, la reserva más grande del Block, nos contó que había surgido de antiguos ranchos de ganado consolidados en los años 60 y 70, lo cual explica por qué se siente menos cuidada, menos “puesta en escena”, que algunos de los circuitos más famosos. Los locales llaman a esto la Tierra de los Gigantes, y para nuestra segunda noche ya entendíamos por qué.

Debimos haber visto cerca de cien elefantes en tres días: la reserva alberga aproximadamente 1.200 solo en tierras privadas, y se siente esa densidad en todas partes, en la maleza espinosa pisoteada y el estiércol fresco en cada camino. Una tarde, una manada de crianza cruzó a apenas veinte metros de nuestro vehículo, sin inmutarse, con la matriarca al frente, y Lia me apretó el brazo sin decir palabra. No hacía falta decir nada. También hay una capa histórica extraña debajo de todo esto: esta concesión se remonta a una cesión de tierras del siglo XIX otorgada por el rey Khama III a unos prospectores, décadas antes de que nadie pensara en el turismo. De pie entre los koppies al atardecer, es fácil imaginar esa versión más antigua y más dura de este lugar.

Nos alojamos en un campamento de carpas sin ninguna cerca entre nosotros y el monte, y admito que casi no dormí la primera noche: cada crujido sonaba a algo enorme. Para la tercera noche ya había dejado de sobresaltarme y empecé a escuchar a propósito, que creo que es todo el sentido de un lugar como Tuli. Te obliga a bajar el ritmo de una manera que los parques más concurridos no logran.

Cuándo ir: Visitamos en los meses secos del invierno, de mayo a septiembre, cuando los animales se concentran cerca de los ríos y la vegetación se aclara lo suficiente para poder verlos de verdad; si quieres elefantes a quemarropa, esta es la temporada que lo entrega.