Islas Derawan

Reconozco que nunca había oído hablar de las islas Derawan hasta que un buzo que conocimos en Berau insistió en que canceláramos los dos días siguientes y fuéramos, sin más. Llegar desde Balikpapan no fue rápido: un vuelo, un trayecto largo en coche y luego una lancha rápida saltando sobre un agua tan clara que podía ver cómo el fondo pasaba de arena a arrecife y volvía a ser arena, y para cuando pusimos pie en la isla de Derawan, ya con las piernas llenas de arena y quemados por el sol, entendí por qué aquel hombre no dejaba de insistir. Esto es el borde del Triángulo de Coral, la parte del mapa que entusiasma a los biólogos marinos, y hasta vadeando desde el embarcadero se nota que bajo la superficie está ocurriendo algo más denso y más vivo que en cualquier otro lugar de Borneo que hubiéramos visitado.

Nos alojamos en la propia isla de Derawan, en una casa de madera sobre pilotes con un suelo con grietas lo bastante anchas como para ver pasar peces bajo la cama. Las tortugas verdes llevan décadas anidando en esta playa, y equipos de monitoreo locales las siguen desde principios de los años 2000; cada noche, después de cenar, caminábamos por la arena con la linterna roja de un guía, buscando las huellas reveladoras de una hembra arrastrándose más allá de la línea de marea. La primera noche encontramos una que ya estaba cavando, y Lia se quedó allí agachada casi una hora en completo silencio, sin querer asustarla, hasta que puso los huevos y volvió pesadamente al mar.

Pero lo que de verdad se me quedó grabado fueron las dos excursiones de un día que hicimos desde Derawan. La isla de Kakaban no parece gran cosa vista desde el barco: una roca cubierta de selva rodeada de acantilados. Pero por dentro esconde un lago marino cerrado donde millones de medusas han evolucionado, tras miles de años de aislamiento, hasta perder casi por completo su aguijón. Nadé entre ellas sin terminar de creérmelo, decenas de cuerpos dorados y blandos rozando inofensivamente mis brazos y mi máscara, algo que nunca he logrado describir bien a mis amigos en Francia sin que piensen que exagero. Después Sangalaki, un poco más allá, donde anclamos sobre una estación de limpieza y esperamos; en veinte minutos una manta raya pasó planeando justo debajo de nosotros, con una envergadura mayor que mi propia altura, tan cerca que se me olvidó revisar el manómetro hasta que Lia me tocó el hombro.

Cenábamos pescado a la parrilla todas las noches en el mismo puesto junto al embarcadero, regentado por una familia que siempre nos señalaba qué barco acababa de llegar con la pesca del día, y nos dormíamos con el sonido del agua golpeando los pilotes bajo nuestra habitación. Es un lugar pequeño y lento, sin vida nocturna real, con señal irregular y días que giran por completo en torno a las tablas de mareas y los horarios de los barcos, y precisamente por eso sentí que valía la pena todo el esfuerzo de llegar hasta allí.

Cuándo ir: lo mejor es viajar entre abril y diciembre, cuando el mar se calma y mejora la visibilidad; fuera de esos meses, el monzón agita las travesías y hace que el buceo sea mucho menos gratificante.