Praia do Forte

Subimos desde Salvador un martes, unos ochenta kilómetros por la Costa dos Coqueiros, y recuerdo que Lia dijo que las palmeras de coco dejaron de parecer decoración y empezaron a sentirse como el motivo mismo del viaje. Praia do Forte se anuncia despacio — no hay una gran entrada, solo la arena que se acerca cada vez más al asfalto hasta que, de repente, estás estacionando bajo un árbol y el océano ya está ahí, calmo y aplanado por el arrecife. El pueblo era antes un puesto de pescadores, y aunque ahora la Alameda do Sol está llena de pousadas y tiendas de surf, esa columna vertebral de adoquines todavía se siente como un lugar donde la gente realmente vive, no como un decorado montado para turistas.

La primera tarde caminamos hasta el Castelo Garcia d’Ávila, el fuerte en ruinas que le da nombre a todo el pueblo, construido en el siglo XVI por la familia Garcia d’Ávila cuando esta costa todavía era frontera. No es una ruina grandiosa — más bien una cáscara de piedra testaruda contra el cielo — pero pararme en lo que fue una ventana, mirando el mismo océano que vigilaban aquellos primeros colonos portugueses, me dio uno de esos momentos silenciosos donde el tiempo se colapsa que siempre busco cuando viajamos. Lia encontró una lagartija tomando el sol en el muro más bajo y se negó a moverse hasta que la lagartija lo hizo.

A la mañana siguiente fuimos al Projeto TAMAR, y admito que esperaba una pequeña exhibición al costado de la carretera — en cambio, es el verdadero corazón de investigación del programa nacional brasileño de tortugas marinas, activo desde 1980, con piscinas donde se pueden ver juveniles que fueron rescatados o nacieron en ese mismo tramo de costa. Una bióloga nos contó que cinco especies anidan a lo largo de estas playas, y que de septiembre a marzo es cuando las hembras llegan a la orilla por la noche para poner sus huevos. No vimos anidar a ninguna tortuga — semana equivocada — pero ver a las crías nadando en sus tanques, sabiendo que serían liberadas en esa misma arena afuera, hizo que todo el esfuerzo de conservación se sintiera mucho menos abstracto que cualquier documental.

Lo que no esperaba era enamorarme tanto de las piscinas de marea. El arrecife está lo suficientemente lejos de la costa como para que, con la marea baja, convierta el agua frente al pueblo en una serie de bolsillos poco profundos y tibios — niños chapoteando, hombres mayores pescando con línea de mano, Lia flotando de espaldas mirando el cielo. Una mañana contratamos a un pescador local con lancha para que nos llevara a la Reserva Sapiranga, el manglar y bosque costero tierra adentro, y volvimos quemados por el sol, picados por mosquitos y completamente felices, que es usualmente cómo sé que un lugar se me metió bajo la piel.

Cuándo ir: Lo mejor es entre septiembre y marzo — el clima es más cálido y seco, y coincide justo con la temporada de anidación de las tortugas, así que hay bastantes probabilidades de presenciar algo que los biólogos de TAMAR están vigilando en tiempo real.