Ciudad Vieja de Bakú
"Dentro de las murallas, los siglos se superponen sin pedir disculpas."
Icheri Sheher — la ciudad interior medieval amurallada de Bakú, un laberinto de caravasares y estrechos callejones de piedra declarado Patrimonio de la UNESCO.
La puerta de Gosha Gala Darvaza se abre sin ceremonia — solo un arco de piedra desgastada que uno atraviesa y, de repente, el ruido del centro de Bakú queda atrás. Las murallas de Icheri Sheher no se anuncian. Simplemente te absorben.
Piedra y azafrán
Los callejones del interior no son pintorescos en el sentido manufacturado. Son habitados, ligeramente complicados, llenos de contradicciones — una antena parabólica sobre un parapeto del siglo XII, una mujer tendiendo ropa desde el mismo marco de ventana que en otro tiempo contempló las negociaciones de los mercaderes de la Ruta de la Seda. Seguí la arteria principal pasando frente al Palacio de los Shirvanshah y su mausoleo hexagonal, donde la filigrana de piedra tallada sobre el portal es tan fina que parece encaje. La luz del mediodía cae dura y directa, blanqueando la piedra caliza hasta el color de un hueso viejo.
Paramos a tomar piti en un lugar diminuto cerca de la calle Kichik Qala — la sopa de cordero y garbanzo llega sellada bajo un disco de masa que uno mismo rompe. El vapor que escapa huele a azafrán y fruta seca y algo más oscuro por debajo, como si las propias paredes de piedra se hubieran cocido a fuego lento dentro del caldo. Lia pidió una segunda ración sin mirar el menú.
Lo inesperado bajo tierra
La sorpresa llegó al final de nuestra segunda tarde. Alejándonos del circuito turístico cerca del caravasán de la calle Asaf Zeynalli, noté una puerta baja de madera sostenida abierta por un ladrillo. Bajo el nivel de la calle, iluminado por una sola bombilla desnuda, un anciano restauraba un kilim a lo ancho de lo que en otro tiempo había sido un establo o almacén — el techo conservaba todavía las antiguas bóvedas de piedra. No dejó de trabajar cuando aparecí. Asintió hacia la alfombra como diciendo: mira esto, no a mí. El dibujo era geométrico, rojo intenso y marfil, y sus manos se movían sobre él con la serenidad de alguien que lleva cuarenta años haciendo lo mismo. Me quedé allí más tiempo del que era razonable.
La Torre de la Doncella al atardecer
El Qiz Qalasi — la Torre de la Doncella — es más imponente al final del día, cuando los grupos de turistas se dispersan y la luz sobre el Caspio se vuelve plana y dorada detrás de ella. Nadie sabe del todo para qué fue construida. Las teorías son muchas. Me parece que eso es más interesante que cualquier respuesta definitiva.
Cuando ir: De abril a principios de junio, con temperaturas suaves y cielos despejados antes del calor del pleno verano que irradia de la piedra de Icheri Sheher. Octubre es igual de bueno — la ciudad se calma tras la temporada turística y la luz del atardecer tiñe los muros antiguos de ámbar.