Tirol Austríaco

Llegué a Innsbruck desde el oeste en un tren regional lento, y en el momento en que el valle del Inn se abrió a mi alrededor, dejé el libro que estaba leyendo y no lo volví a tomar en tres días. Hay algo en los Alpes del Tirol que funciona de manera distinta a otros paisajes de montaña que conozco — no más dramático, exactamente, pero más inmediato. Las cumbres no retroceden hacia la distancia; se agolpan en el fondo del valle como si tuvieran algún lugar adonde ir. Para cuando me había instalado en una pensión del casco antiguo y salido a la Maria-Theresien-Strasse con su improbable vista de la cadena del Nordkette enmarcada al final de la calle como una pintura, ya había entendido que este lugar iba a requerir un tipo diferente de atención.

El Ötztal, el Zillertal, el Stubaital — Tirol es una región organizada en torno a sus valles, cada uno con su propio carácter y su propia razón que justifica el desvío. El Ötztal en particular te deshace. El valle se adentra cincuenta kilómetros hacia el sur en un terreno cada vez más áspero, los pueblos se vuelven más silenciosos y la luz más extraña hasta llegar a Sölden, luego a Obergurgl y después a prácticamente ningún lugar, que es exactamente donde uno quiere estar. Recorrí un tramo del Ötztal Höhenweg por encima de los dos mil metros en una tarde de finales de septiembre, cuando los bosques de alerce abajo habían adquirido el color del cobre viejo y el único sonido era el viento y el lejano tintineo mecánico de una vaca en algún lugar que no podía ver. El Ötztal Bergkäse, comprado en un puesto de granja a las afueras de Längenfeld, era tan intenso que me hizo lagrimear los ojos de la mejor manera posible. Me comí la mitad de pie, lo que me pareció lo apropiado.

En Innsbruck mismo, el Tejado Dorado en la Herzog-Friedrich-Strasse merece más atención de la que la mayoría de los visitantes le dan — no como monumento que fotografiar y dejar atrás, sino como evidencia de una ciudad pequeña que lleva seis siglos tomándose en serio a sí misma. El Hofburg es más tranquilo que el de Viena y mejor por ello. Los canederli tiroleses locales, los Knödel, aparecen en todas las mesas y justifican cada aparición: densos, intensamente sabrosos, cortados y fritos o flotando en caldo según lo que la cocina decida que necesitas. Los comí cuatro veces en cinco días y no sentí ninguna necesidad de disculparme por ello.

Cuándo ir: De finales de junio a septiembre para senderismo — el acceso a los senderos se abre completamente a principios de julio y los prados de flores silvestres alcanzan su punto máximo hacia finales de junio. De finales de septiembre a principios de octubre llega el color del alerce y menos turistas. De diciembre a marzo para esquiar, con Sölden y el Glaciar del Stubaital entre los más fiables en cuanto a nieve en los Alpes.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Te enrutan por Innsbruck como parada de dos horas entre Salzburgo e Italia, lo que es el equivalente tirolés de probar el vino y escupirlo. Los valles son el punto central. Necesitas como mínimo un día completo fuera de la ciudad y dentro de un valle — cualquier valle — para entender lo que realmente es esta región. Las montañas visibles desde la calle principal de Innsbruck no son decoración. Son una invitación, y sería una grosería no aceptarla.