Cangas del Narcea

Todo el mundo nos decía que Asturias era sinónimo de sidra. Sidrerías con el escanciado ruidoso, huertos de manzanos, toda esa identidad costera. Así que cuando una amiga en Oviedo mencionó que las montañas del occidente escondían una región vinícola, no terminé de creerlo hasta que Lia y yo entramos en coche a Cangas del Narcea y vimos las terrazas talladas en las laderas sobre el río. Es el municipio más grande de Asturias por extensión, y eso se nota en cuanto la carretera empieza a subir y no para: valle tras valle, el río Narcea serpenteando por todo ello, viñedos aferrados a pendientes tan pronunciadas que no me imaginaba cómo se vendimiaban a mano. Alguien nos dijo después que, en su mayoría, todavía lo hacen así.

Llegamos a finales de septiembre, que resultó ser el momento perfecto, aunque no lo habíamos planeado así. Los productores de Vino de la Tierra de Cangas estaban en plena vendimia, y una pequeña bodega a las afueras del pueblo nos dejó entrar cuando nos vieron curioseando por la puerta abierta hacia las tinas de madera. El bodeguero, un hombre mayor con las manos manchadas de tierra, nos sirvió una copa de algo joven y todavía un poco áspero y nos contó, casi con orgullo, que la gente olvida que Asturias hacía vino siglos antes de que a nadie le importara el marketing de la sidra. De pie ahí, con esa copa en la mano, mirando las vides encajadas en la roca, le creí por completo.

El pueblo en sí también nos sorprendió; esperaba algo puramente rústico, pero el casco antiguo tiene un peso real, piedra románica junto a fachadas barrocas, y el Palacio de Omaña ahí plantado desde el siglo XVIII como si fuera un edificio más de la calle. Lia y yo tomamos café una mañana en la pequeña plaza frente al palacio, viendo a una anciana barrer los escalones de la iglesia, y sentí que era un pueblo que siempre ha sabido exactamente lo que es, sin necesitar la atención de nadie.

Lo que en realidad nos llevó hasta allí, sinceramente, no fue el vino: fue Muniellos. Cangas del Narcea es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera, uno de los bosques de robles mejor conservados de Europa occidental, y conseguir el permiso se sintió como ganar algo pequeño. Entramos caminando una mañana fresca, con la luz apenas filtrándose por el dosel, musgo cubriéndolo todo, y recuerdo a Lia deteniéndose a mitad del sendero solo para escuchar: sin coches, sin gente, solo el bosque haciendo lo que lleva siglos haciendo.

Cuándo ir: apunta a septiembre u octubre si quieres coincidir con la vendimia y ver las bodegas en plena faena, pero si tu prioridad es entrar a caminar por Muniellos, ve en primavera y reserva el permiso con antelación; la reserva limita el número de visitantes y las buenas plazas se agotan rápido.