Covadonga

Llegué a Covadonga a las siete de la mañana, antes de que los autobuses de Cangas de Onís empezaran a circular, y durante veinte minutos tuve el lugar prácticamente para mí solo. La basílica neorrománica rosada — terminada en 1901, con el aspecto exacto de un edificio diseñado para impresionar a los peregrinos que se acercaban — brillaba en la luz temprana contra el verde oscuro de las montañas que la enmarcaban. Un sacerdote barría los escalones. Un gato estaba sentado en el muro de la fuente inferior, mirando al sacerdote con aparente indiferencia. Me quedé allí comiendo un trozo de pan que había comprado en el pueblo y sentí brevemente que todo en ese momento era exactamente como debía ser.

Covadonga es el lugar donde — según el relato histórico, aunque los historiadores debaten los detalles — el rey visigodo Pelayo derrotó a un ejército moro en el año 722, iniciando la larga reconquista cristiana de la Península Ibérica. La cueva junto a la basílica alberga la imagen de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, encajada en la roca por encima de una cascada que cae a un estanque abajo. La cueva es húmeda y fresca y el sonido del agua no cesa nunca, y la gente lleva trece siglos viniendo aquí a rezar. No soy religioso, pero me quedé allí un rato y entendí, completamente, por qué este lugar concreto genera devoción. Hay algo en la combinación de roca y agua y espacio cerrado y una vista de montañas a través de la entrada que actúa sobre una parte muy antigua del cerebro humano.

Los Lagos de Covadonga — Enol y Ercina — se encuentran doce kilómetros más arriba de la basílica por la carretera de montaña, a unos 1.100 metros, y son verdaderamente sorprendentes. Lagos glaciares en un paisaje de caliza, sus aguas de un profundo verde grisáceo reflectante, rodeados de cimas que en mayo aún conservan manchas de nieve. La carretera de subida es estrecha y en temporada alta está cerrada a los vehículos privados — hay que tomar un autobús lanzadera desde el aparcamiento inferior, lo cual resulta molesto de esa manera en que los autobuses lanzadera siempre resultan molestos, pero entonces se dobla una curva y aparece el primer lago y perdonas inmediatamente a todos los implicados. El día que fui, una familia de vacas estaba bebiendo en la orilla con la total desenvoltura de animales que llevan generaciones haciéndolo y encuentran el reconocimiento escénico de los turistas completamente intrascendente.

El senderismo alrededor de los lagos cubre un terreno que va desde un circuito fácil alrededor del lago Enol hasta rutas más exigentes hacia las cimas que requieren calzado adecuado y una ventana meteorológica. En junio las flores silvestres son extraordinarias — saxífraga de montaña, gencianas, narcisos en las laderas más altas. El aire a esta altitud tiene una calidad que solo puedo describir como limpia de una manera en que el aire de la ciudad no lo es aunque la gente de las ciudades lo llame fresco.

El pueblo debajo de la basílica tiene un puñado de restaurantes que sirven una sólida fabada y un plato local de trucha que viene con patatas cocidas y la sensación de que esto es lo que la gente de bajada de los lagos lleva décadas comiendo. Nada inventivo. Todo correcto.

Cuando ir: De finales de mayo a principios de junio para las flores silvestres y la mejor luz sin aglomeraciones. Septiembre es excelente para la atmósfera dorada del otoño y temperaturas más frescas para caminar. Evita las dos últimas semanas de agosto por completo — la carretera a los lagos se satura y la experiencia se convierte en un ejercicio de gestión de colas más que en una visita a un paisaje de montaña.