San Ignacio Miní

No esperaba que un sitio de la UNESCO en medio de la provincia de Misiones me conmoviera como lo hizo San Ignacio Miní. Lia y yo llegamos un poco después de la apertura, antes de los micros de turismo, y entramos a una plaza del tamaño de una cancha de fútbol rodeada de muros de arenisca roja tallados con ángeles y enredaderas — los restos de una reducción jesuítica fundada en 1632, hogar en su apogeo de varios miles de residentes guaraníes que vivían bajo un sistema de misión sorprendentemente autogobernado para los estándares de la historia colonial.

Caminando entre lo que queda

La piedra aquí es de un rojo ocre profundo, extraída localmente, y tres siglos de humedad selvática han suavizado cada borde tallado sin borrarlo. Todavía se distinguen los detalles en la fachada de la iglesia — vides, querubines, bordes geométricos — trabajados por artesanos guaraníes que fusionaron la iconografía religiosa europea con su propio instinto decorativo. Caminando por la nave de la iglesia en ruinas, ahora sin techo y abierta al cielo, pasando talleres y bloques de viviendas dispuestos en hileras ordenadas, no dejaba de detenerme a tocar la piedra, algo que normalmente no hago en las ruinas.

Por las noches hay un espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre las ruinas y narra la historia de la misión, y entré escéptico — estas cosas suelen ser cursis — y salí convencido. Ver la fachada de la iglesia iluminada en dorado mientras suena un coro guaraní grabado es de esas cosas que no deberían funcionar y de algún modo funcionan, sobre todo una vez que el sol se pone del todo y el ruido de la selva alrededor del sitio sube de volumen.

El pueblo alrededor

El pueblo de San Ignacio en sí es pequeño y tranquilo, con calles de tierra roja bordeadas de casas modestas y una sorprendente cantidad de buenos restaurantitos que atienden a los visitantes de las ruinas. Almorzamos en un lugar familiar a pocas cuadras de la entrada — chipa, el pan de queso que aparece por todos lados en esta parte del país, y un guiso de pescado de río que nuestro anfitrión insistió en describir plato por plato antes de servirlo. Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, construyó una casa cerca de ahí con vista al Paraná, y su antigua propiedad, hoy un pequeño museo, es un buen complemento tranquilo para media jornada si la misión sola no te llena la tarde.

Cuándo ir: De abril a septiembre, cuando el calor y la humedad bajan y las ruinas son mucho más agradables de recorrer despacio, que es la única manera correcta de verlas.