Cerro Catedral

Cerro Catedral toma su nombre de las agujas escarpadas de granito expuesto que coronan su cresta cumbre, que de verdad se parecen a las torres de una catedral desde ciertos ángulos — una comparación de la que dudaba hasta que subimos en la góndola y las vimos recortadas contra el cielo. Es el mayor centro de esquí de Sudamérica, una afirmación que los locales de Bariloche repiten con el orgullo que normalmente se reserva para un equipo de fútbol, y se eleva a apenas veinte kilómetros de la ciudad sobre la orilla oeste del lago Gutiérrez, con el Nahuel Huapi visible a lo lejos desde las pistas superiores.

Lia y yo fuimos en julio, pleno invierno del hemisferio sur, y la escala de la operación nos sorprendió — más de cien pistas repartidas en más de mil hectáreas de terreno, desde amplias pistas niveladas y accesibles cerca de la base hasta cuencas serias fuera de pista por encima del límite del bosque que atraen a un público de freeride dedicado de todo el continente. Somos esquiadores intermedios en el mejor de los casos, y la montaña igual nos dio dos días completos sin repetir una sola pista, lo cual dice bastante sobre su tamaño real frente a su reputación regional.

Lo que distingue a Cerro Catedral de la mayoría de los centros de esquí que conozco es la vista que acompaña a casi cada pista. El agua azul profundo del Nahuel Huapi se extiende debajo de la montaña, enmarcada por los picos boscosos de la región de los lagos y, en días despejados, la cúpula cubierta de hielo del Cerro Tronador más al sur. Me detuve a mitad de pista más de una vez solo para mirar, lo cual es un mal hábito en una ladera de esquí y uno que no logré dejar aquí. La luz de la tarde, baja y dorada sobre la nieve, convertía todo el descenso en algo más parecido a un mirador panorámico con esquís puestos.

El pueblo base se ha convertido en un destino legítimo por derecho propio, un conjunto de hoteles, alquileres de equipo y restaurantes que sirven fondue y vino caliente a una clientela notablemente más argentina que internacional — las vacaciones escolares de julio llenan las pistas de familias de Buenos Aires, y el ambiente tiene una calidez e informalidad que se sentía distinta de la cultura de los centros de esquí que conocía de los Alpes. Almorzamos en un refugio de montaña nuestro segundo día, compartiendo mesa con una familia de Córdoba que venía cada invierno desde hacía una década y tenía opiniones firmes, y generosamente compartidas, sobre qué pistas nos estábamos perdiendo.

En verano, la montaña cambia de identidad por completo. La góndola sigue funcionando para excursionistas y ciclistas de montaña, y las mismas laderas que llevan esquiadores en julio se abren en senderos de alta montaña con vistas que, si acaso, mejoran sin la bruma de la nieve. Volvería solo para ver esa versión.

Cuándo ir: De junio a septiembre para esquiar, con julio y agosto como las semanas más concurridas gracias a las vacaciones escolares argentinas — reservá alojamiento con bastante anticipación si venís en esas fechas. De diciembre a marzo se puede caminar y andar en bici de montaña por el mismo terreno, con muchas menos multitudes y largos días de verano para aprovechar el acceso en góndola.