Parque Nacional Mount Harriet

Lia y yo cruzamos en el pequeño ferry desde el puerto de Port Blair hasta Bambooflat, y luego tomamos un auto rickshaw traqueteante hasta la entrada del parque. A los diez minutos de caminar por el sendero, el ruido de la ciudad había desaparecido, reemplazado por ese tipo de verde denso y goteante que te hace bajar la voz sin decidirlo conscientemente. Mount Harriet no es una montaña grande según ningún estándar mundial —unos 365 metros, el tercer punto más alto del archipiélago de Andamán—, pero el sendero no se siente pequeño. Atraviesa un auténtico bosque tropical siempreverde, del tipo que fue protegido como parque nacional en 1979, y cada pocos minutos algo se movía en el dosel que nunca llegamos a ver del todo. Un guía en la entrada nos dijo que escucháramos al cálao de Narcondam, aunque debo admitir que lo que más oímos fue nuestra propia respiración en las curvas más empinadas.

Lo que más me impactó fueron las ruinas. Medio devoradas por raíces y musgo, los viejos cimientos y escalones de piedra son lo que queda de la sede de verano del Comisionado en Jefe durante la época colonial británica: la administración se retiraba aquí arriba para escapar del calor y, imagino, del peso de lo que ocurría abajo, en el asentamiento penal de Port Blair. Lia se sentó en uno de los muros desmoronados con su botella de agua y dijo que sentía como si el bosque estuviera recuperando el lugar en silencio, y eso es exactamente lo que también sentí yo.

Sin embargo, la cima es la verdadera razón por la que la gente hace este ascenso. Llegamos al mirador a media mañana, sudorosos y algo arañados por la maleza, y la recompensa fue inmediata: el puerto se extendía en plata y azul, la isla Ross flotando baja sobre el agua, los tejados de Port Blair captando la luz más allá. Comí una papaya que habíamos comprado esa mañana en un puesto cerca del muelle, sentado en una roca con las piernas todavía vibrando por la subida, y Lia señaló un cerdo salvaje —un cerdo salvaje de Andamán, endémico de estas islas y que no existe en ningún otro lugar— hozando cerca de la línea de árboles debajo de nosotros, totalmente indiferente a nuestra presencia.

Bajamos más despacio de lo que subimos, deteniéndonos con más frecuencia, ambos un poco reacios a dejar la sombra. Es una caminata corta en distancia, pero contiene mucho: capas de bosque, imperio y geología apiladas unas sobre otras en pocos cientos de metros verticales.

Cuándo ir: Apunta a los meses de noviembre a febrero, cuando la estación fresca y seca hace que el sendero hasta la cima sea realmente agradable de subir, en lugar de una caminata empapada en sudor.