Isla Ross

El ferry a la isla Ross tarda doce minutos desde el muelle Water Sports Complex en Port Blair, apenas el tiempo suficiente para terminar un cigarrillo, pero suficiente para ver cómo la isla se materializa entre la neblina marina como un montículo de verde tan espeso que oculta casi todo lo que hay debajo. Casi. Aquí y allá, a través de huecos en el dosel, se puede distinguir la geometría pálida de los edificios en ruinas — una línea de tejado, una curva de ladrillo, el esqueleto de lo que en su día fue el campanario de una iglesia. La isla tiene solo alrededor de un kilómetro de diámetro y está deshabitada desde la invasión japonesa de 1942, cuando los británicos que la llamaban capital administrativa de las Andamán huyeron, y la jungla comenzó de inmediato el trabajo de borrado.

Borrado es la palabra equivocada, en realidad. La jungla ha sido demasiado minuciosa para el borrado. Lo que ha ocurrido en la isla Ross es algo más extraño y más hermoso — un consumo lento e indiferente, donde los árboles no han demolido la arquitectura colonial británica sino que la han incorporado. Las raíces de enormes higueras han crecido a través de las paredes de la residencia del Comisionado Jefe, a través de la panadería, a través del edificio de la imprenta, envolviendo la mampostería en un abrazo que es tanto destructivo como de alguna manera tierno. Pasé una hora solo en el área alrededor del antiguo salón de baile, donde el suelo se ha agrietado y deformado y un árbol ha crecido a través de lo que una vez fue el centro de la habitación, su tronco tan ancho como una puerta y su copa reemplazando el techo. Los pavos reales se mantenían en la maleza cercana, imperturbables.

Los ciervos son un detalle que nadie me había advertido. Un pequeño rebaño de ciervos manchados fue introducido en la isla en algún momento durante el período británico y sus descendientes han vivido aquí desde entonces, moviéndose entre las ruinas con la propiedad casual de animales que han tenido el lugar para ellos solos durante décadas. Ignoran a los turistas con una indiferencia practicada. Observé a una cierva abrirse camino entre los escombros de lo que el panel informativo identificaba como el “Césped del Comisionado Jefe” mientras un pavo real llamaba desde algún lugar dentro de las ruinas del edificio adyacente — una escena tan teatralmente pintoresca que parecía escenificada, excepto que la cierva no estaba actuando nada, simplemente moviéndose por su hogar.

También hay búnkeres japoneses en el extremo norte de la isla, del período de ocupación, y un pequeño museo con fotografías de la era colonial — mesas puestas para cenas formales, canchas de tenis, una piscina que desde entonces ha vuelto al barro. Mirar las fotografías y luego las ruinas es un ejercicio en el tiempo que encontré extrañamente conmovedor. Los británicos que construyeron esto lo llamaron el París de Oriente, que es el tipo de hipérbole colonial que no requiere comentario. Lo que queda es más interesante que lo que había: un bosque en medio del mar, con animales y ruinas y los mejores higos que he comido en ninguna parte creciendo de forma silvestre de los muros que se derrumban.

Cuando ir: El ferry funciona todo el año desde Port Blair, pero la isla es más agradable entre noviembre y febrero cuando la humedad es menor y la luz a través del dosel forestal es más limpia. Ve por la mañana antes de que lleguen los grupos de excursiones de un día desde Port Blair — el primer ferry te lleva allí con la isla prácticamente para ti solo.