Derinkuyu

Nada en la superficie te prepara para Derinkuyu. Entras en lo que parece una modesta taquilla junto a un pueblo capadocio ordinario, bajas unas escaleras, y sigues bajando —dieciocho niveles, sesenta metros en el punto más profundo al que me permitieron llegar, a través de túneles tan estrechos en algunos puntos que tuve que girarme de lado y agacharme al mismo tiempo, mi mochila rozando ambas paredes. Fue tallada en toba volcánica blanda quizás desde el siglo VIII a.C. por los frigios, ampliada masivamente por cristianos bizantinos que huían de las incursiones árabes, y usada tan recientemente como en el siglo XX por locales que se refugiaban de diversas amenazas. En su apogeo pudo haber albergado a veinte mil personas, más su ganado, durante semanas seguidas.

Lo que impresiona no es solo la escala, sino la inteligencia del diseño. Hay pozos de ventilación, más de cincuenta, que todavía movían aire hasta mí en el nivel más bajo a pesar de la aglomeración de turistas arriba. Hay pozos de agua excavados lo suficientemente profundos como para que el envenenamiento desde la superficie no pudiera contaminarlos, puertas de piedra con forma de enormes piedras de molino —algunas de más de un metro de diámetro, con el peso de un coche— que podían cerrarse rodando desde dentro y eran demasiado pesadas para que cualquier atacante desde fuera las moviera. Hay una sala que se cree fue una escuela con dos largos bancos paralelos tallados en la roca, una bodega con canales de prensado de uva todavía visibles en el suelo, una capilla con planta cruciforme, establos con comederos a la altura de la rodilla. Es una civilización subterránea completamente realizada, construida para sobrevivir sitios de meses, no de días.

Fui con una guía que había crecido en la región, y en un momento, de pie en una cámara con seis aberturas de túneles ramificándose desde ella, me dijo que el sistema de túneles que conecta Derinkuyu con la cercana Kaymaklı —unos nueve kilómetros— nunca ha sido completamente cartografiado, y que todavía se descubren nuevas secciones periódicamente cuando el tractor de algún agricultor se hunde inesperadamente en un hueco. Le creí de inmediato, de pie en un agujero que ya se sentía más antiguo y extraño de lo que hubiera imaginado desde el aparcamiento de arriba.

Cuándo ir: Cualquier estación funciona ya que estás bajo tierra de todas formas, pero llega temprano por la mañana para evitar los autobuses turísticos —los túneles son genuinamente estrechos y una multitud convierte la experiencia en una cola. No recomendado si sufres claustrofobia; algunos pasajes requieren agacharse durante tramos largos.